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Curso de Armero por GOA TACTICAL

GOA Tactical impartira este año el curso de armero con especialización universitaria en la universidad europea Miguel de Cervantes.

Se hará entrega de la titulación de armero homologado, imprescindible para obtener la competencia en dicha función.

Podéis solicitar mas información en info@goatactical.com o llamando al 669580200

CAZA A LARGA DISTANCIA ESPAÑA

Compartimos con vosotros un video que vale la pena ver con sonido y en buena resolución. Caza a larga distancia con Rafael Carrillo y Javier Martínez. Disparos en los que solo hay una oportunidad, 300, 400, 500 metros y muchos más. Un impresionante video que nos muestra otra forma de cazar. Conocemos bien a Rafa y le hemos visto cazar animales a más de 1000 metros. Una caza que no solo requiere conocer la naturaleza, una caza que exige saber lo que se hace con el equipo que llevas.

PRS VALDEMORO 9 DE MARZO 19

VALDEMORO

www.kilermt.com

Fecha del evento

9 de Marzo de 2019

Requisitos

  • Licencia Federativa

Modalidades

Una única modalidad PRS

  • CERROJO SP

Inscripciones

Las inscripciones se realizaran a través de la web del Club de Tiro Deportivo Valdemoro.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Para inscribirte completa el formulario.
Si no te permite completarlo es que se ha alcanzado el número máximo de tiradores. Si alguno de los que estan pendientes de pago no completa la inscripción sera eliminado de la lista y podras compeltar el formulario.


Confirma que estas en la lista de inscritos. Apareceras como “Pendiente-Waiting”

Realiza un ingreso en el numero de cuenta de ABANCA ES38 2080 1131 94 30400 58881

Realizado el ingreso, cuando se confirme el estado de “Pendiente” pasara a ser “OK”.

Si no has realizado el ingreso se te borrara de la lista de inscritos a los pocos días dejando libre la plaza.

Dinámica

NOTA IMPORTANTE: Estamos trabajando en la dinamica de la competición y en los stage. La siguiente información puede sufrir algunos cambios. Iremos actualizando la información.

  • Los tiradores tendrán un numero de dorsal y pasarán a formar parte de una escuadra. Las escuadras estarán compuestas por 10 tiradores.
  • Habrá 10 stages Individuales de los cuales, cada tirador completará de uno en uno un total de 10 stages.
  • Las entradas a los Stage se harán por tandas. En cada tanda entrara una escuadra. Dispondrá de 150 segundos (2:30 minutos) para realizar un máximo de 8 disparos. Una vez finalizado el tiempo y los tiradores hayan salido de la línea de tiro entrara la siguiente escuadra y cada tirador se colocará en su stage individual y así hasta que los tiradores de todas las escuadras hayan completado un Stage.
  • Una vez completada una ronda de escuadras, se pasara a la siguiente ronda, donde cada tirador pasara al siguiente stage individual. Y así sucesivamente hasta que cada tirador complete los 10 stages individuales.
  • Las clasificaciones se basarán únicamente en los puntos logrados y penalizaciones. En los stage individuales no se puntuara el tiempo.

Dinámica

De manera opcional recomendamos a los tiradores:

  • Gafas de tiro transparentes. (No tintadas)
  • En el caso de tener cargadores de menos de 5 cartuchos un soporte lateral de tres cartuchos ¿ver que es esto?
  • Se recomienda el uso de un cargador de 10 o 2 de 5
  • El uso de un “skid plate” para el arma. ¿ver que es esto?
  • Uso de saquete tipo Barricada ¿ver que es esto?

Dudas frecuentes

  • Si esta permitido el uso de frenos de boca, como indica el reglamento.
  • Se puede usar saco pero no saquete trasero
  • Para completar los Stage Individuales se necesitan 80 cartuchos.

COMO LIMPIAR EL CAÑON CON “KG12”

El eliminador de cobre de la marca KG industries y conocido como KG12 es el mejor que hay para eliminar cobre y de la manera más rápida y sencilla pero debes conocer unos mínimos para no dañar el cañón.

En primer lugar KG12 no vuelve los parches de color azul. Muchos limpiadores de cobre se vuelven de color azul por la supuesta reacción del producto al limpiar el cañón. Digo supuestamente por que algunos reaccionan volviéndose azul pero no eliminan cobre.

Para limpiar con KG12 el fabricante recomienda pasar dos trapos de limpieza mojados con el producto para que quede bien empapado el cañón. Recomienda dejarlo actuar durante 30 segundos y comprobar mirando por la corona si hay restos de cobre, si aun quedan repetir este proceso hasta que se elimine.

Una vez eliminado pasar parches con KG3 Solvent Degreaser para eliminar los residuos del cañón. Debemos pasar trapos con KG3 hasta que salgan limpios e inmediatamente depues debemos limpiar el cañón con aceita de arma KG4 para proteger el metal.

El KG12 es un producto basado en agua diseñado para armas largas militares. KG12 elimina rápidamente el cobre sin el uso de amoniaco. KG12 es respetuoso con el medioambiente y no necesita neutralización, solo disolverá el cobre y no dañara el cañón. Y dice que usando El eliminador de carbonilla KG1 Carbon Remover y KG4 Gun Oil en el proceso de limpieza junto al KG12 no existe mejor proceso de limpieza en el mercado.

Recordamos que aun que no todos los aceites de arma necesitan ser eliminados del cañón antes de disparar es recomendable hacerlo para evitar cualquier posible sobrepresión y dañar el cañón.

Utiliza el buscador de la web para saber como limpiar el cañón con otros sistemas!

Resumiendo el proceso completo con la gama de productos de KG Industries:

  1. Pasa parches con KG1 Carbon Remover dejando el producto 1-2 minutos en el cañón. Repite esto hasta que no se vea casi carbonilla en el trapo.
  2. Pasa dos parches con KG12 Copper Solvent y deja reposar 30 segundos. Repite el proceso hasta que no veas cobre mirando por la corona del cañón.
  3. Quita los residuos que hay en el cañón con KG3 Solvent/Degreaser.
  4. Usa KG4 Gun Oil para proteger el cañón.

Este es el proceso del fabricante pero puedes simplificarlo usando simplemente KG12 y una vez eliminado el cobre secar todos los residuos. Algunos tiradores antes de secar utilizan trapos mojados en agua con una gota de amoniaco.

COMPRENDER EL RECOCIDO DE VAINAS – Por John Wolf

COMPRENDER EL RECOCIDO DE VAINAS

En la primera parte de una serie sobre el recocido cubriremos qué es exactamente y qué hace. En la segunda cubriremos un par de métodos específicos para recocer y, para terminar, mi metodología actual.
A veces veréis munición que tiene una característica decoloración alrededor del cuello y hombros de la vaina. Básicamente parece como si ese extremo de la vaina se hubiese quemado o chamuscado. El proceso que causa esto es el recocido. Lo cierto es que todas las vainas nuevas han sido tratadas así en fábrica, pero algunas casas pulen sus vainas tras el proceso para que todas tengan un aspecto brillante y nuevo. Parece ser una decisión fundada en el marketing.
Para mi .308 decidí coger vainas Lapua nuevas y se apreciaba esa decoloración en el cuello. Entonces, ¿qué es el recocido, cuál es el efecto que tiene sobre las vainas, y vale la pena añadirlo a tu proceso de recarga?

ENDURECIMIENTO POR EL USO
El latón, como la mayoría de los metales, se endurece con el uso. Esto es, cuando se estira al disparar y le devolvemos a su medida oficial cuando recalibramos las vainas, y lo hacemos reiteradamente, con el tiempo se vuelve más duro y tenaz. Llevadas las cosas a un extremo, esto conlleva un riesgo potencial de que al disparar se raje en lugar de que se expanda en la recámara y, con más frecuencia, implica inconsistencia al recargar causada por la consiguiente diferencia de tensión en el cuello.

De un modo muy similar a una lámina fina de acero cuando la doblas y la desdoblas suficientes veces, termina por partirse, lo que no es precisamente deseable si hablamos de una explosión controlada que ocurre muy cerca de tu cara. El recocido es el proceso de "rejuvenecimiento" del latón de las vainas, que prolonga su vida e incrementa su consistencia. Es básica y literalmente el alivio del sobreesfuerzo que sufren las vainas.

TEORÍA DEL RECOCIDO
El recocido a enudo se confunde con el templado. Ambos se pueden considerar formas de Tratamiento Térmico. Asumiendo el riesgo que conlleva la excesiva simplificación de los conceptos, el templado trata el metal a menor temperatura y tiende a endurecerlo, mientras que el recocido es un proceso más corto y caliente y lo ablanda. (1) No interesa endurecer el metal más de lo que ya es, así que se trata de aplicar altas temperaturas durante breves períodos de tiempo. Un infrarrecocido no aporta beneficio real y un sobrerrecocido puede acarrear un excesivo ablandamiento del latón, que es algo no deseable cuando se trata de dirigir y controlar una explosión.

TEMPERATURA DEL RECOCIDO
Si uno mira en internet, la temperatura aconsejada fluctúa un poco, oscilando de 600º a 800º Fahrenheit (315º a 420º Celsius). Pero parece que la recomendación promedio se sitúa en los 700º F (370º C)


CÓMO SÉ QUE YA ESTÁ BASTANTE CALIENTE?
El cambio de color parece ser uno de loos métodos más comunes para identificar el munto que se encuentra entre el suficiente recocido y el sobrerrecocido. Los cambios de color ocurren en dos puntos cuando se recuece el latón. El primero es cuando el color de la llama que sale de la parte superior de la vaina cambia a naranja, lo que esencialmente significa que estás quemando material de la aleación, zinc o estaño según la composición exacta del latón. Esto varía entre fabricantes e, incluso, entre serie y serie. El segundo cambio de color ocurre en el mismo latón. Si se pone al rojo vivo es que lo has sobrerrecocido. Tira la vaina sin más, ya que la has hecho potencialmente peligrosa para el tiro.

Otro método a usar es un indicador químico en forma de pintura sensible al calor. La marca que parece que se usa más es Tempilag. Esta pintura se funde a temperaturas específicas en función de la versión o nivel que tengas. Es un indicador estupendo pero, una vez más, hay que recordar que cada latón va a tener un nivel óptimo de temperatura. Por tanto, el mejor método para alcanzar el nivel perfecto de recocido es la observación del latón concreto que usemos.

RESULTADOS DEL RECOCIDO
LONGEVIDAD
El motivo principal por el que la gente recuece parece ser el incrementar la vida de sus vainas: más recargas y disparos antes de que el latón se vuelva demasiado duro para ser recalibrado con facilidad y empiece a fracturarse y rajarse por el sobreesfuerzo, cosa muy negativa. Por tanto, cuanto más puedas revitalizar y aliviar el sufrimiento del latón, más durará. Como indicación, dando por descontado que el latón ya no queda sobrerrecocido, la idea es que no hay un número límite de recocidos porque se trata simplemente de restablecer los atributos que quieres que tenga tu latón. Según tu metodología (esto es, cuánta faena te supone) podrías considerar hacerlo cada tres o cuatro tiros, y mucha gente que tiene un equipo más automatizado sencillamente incluye el recocido como parte de la preparación de la vaina cada vez que dispara.

CONSISTENCIA
Esto es lo que más me interesa en el proceso de recocido. Consistencia significa repetibilidad, que es lo que en definitiva quieres en el tiro de precisión. Que la bala impacte en el mismo sitio cada vez. Volver a llevar el latón a una dureza uniforme significa que la tensión del cuello es la misma cada vez que disparas, eliminando otra variable.

DE QUÉ SER CONSCIENTE
Hay un par de puntos de los que hay que ser consciente cuando se recuece:

RECUECE SÓLO EL CUELLO Y LOS HOMBROS
Al recocer sólo queremos calentar el cuello y los hombros. Queremos que estas dos zonas sean una pizca más maleables, no toda la vaina. Por eso a veces se ven videos y se leen artículos donde el usuario ataca el latón con un soplete mientras la vaina está metida en un baño de agua. La idea es que el agua tiene tres cuartas partes de la vaina aisladas del calor y separadas del proceso de recocido. A pesar de eso bajará por el cuerpo de la vaina una cierta cantidad del calor, pero se trata de minimizarlo. Si el cuerpo central de la vaina queda demasiado blando empiezan a aparecer fallos como separación de los culotes y rajas por la base de la vaina, lo que nunca es bueno. (2)


RECURSOS ADICIONALES
(1) Esa es una versión increíblemente simplificada. Lee más aquí:
http://www.brighthubengineering.com/manufacturing-technology/74097-heat-treatment-annealing-and-tempering
(2) Separación del culote.

El AR ultra precisio – El semiautomatico de precisión

AR15 Custom montado por armeria CASA PUNTOS.

¿Qué hace que un AR sea preciso? ¿Qué partes de un RA realmente pueden afectar la precisión, como por ejemplo, guardamanos, cañón , cerrojo, transportadores de cerrojos que flotan libremente?

Robert Whitley publicó una respuesta muy completa a esta pregunta, basada en su experiencia en la construcción y prueba de docenas de rifles de plataforma AR. Robert dirige AR-X Enterprises, que produce productos de alto nivel para competidores de alto nivel, tiradores tácticos y varminters.

Construyendo una AR preciso - ¿Qué es lo más importante?

por Robert Whitley
Hay muchas cosas que se pueden hacer a un AR para mejorar la precisión constante, y uso las palabras "precisión constante" porque la consistencia es parte de ella (es decir, un montón de armas dará un par de buenos grupos de 5 disparos, pero no hará un muy buen grupo de 10 o 20 disparos, y algunas pistolas dispararán muy bien un día y no tan bien otros días).

Aquí hay 14 cosas clave que creemos que son importantes para la precisión.

1. Buen cañon: Un cañón de calidad superior (Match Grade), bien mecanizado con una buena corona (crown) y una recámara Match, bien centrada y bien mecanizada. un roscado bien concentrico al eje del cañón, con todas las medidas reales y la alineación adecuada.

2. Upper rígido: un upper rígido y de paredes gruesas ayuda a la precisión. El típico upper de AR se fabricó para un rifle de transporte liviano y lo despojaron de todo el metal que pudieron para que sea liviano a la hora de llevar (lo que es una ventaja para los militares). El resultado es que los upper son tan delgados que puede flexionarse con las propias manos. Estos upper flexibles son "lo suficientemente fuertes" para uso general, pero no son ideales para la precisión. La precisión mejora con un upper más rígido.

3. Roscado de la acción: nos hemos dado cuenta que hay que tener en cuenta el roscado de la acción. Algunos pueden discutir este punto, pero siempre es mejor mantener todo lo relacionado con el cañón y el orificio en alineación completa con el eje (es decir, extensión del cañón, cerrojo, upper, corredera, etc.).

4. Extensión del cañón (barrel extension): usar Loctite o pegar la extensión del cañón en el upper. Esto lo mantiene en su lugar todo de adelante hacia atrás en el upper. De lo contrario, si hay algún juego (y suele haberlo), simplemente se cuelga de la cara del upper y depende completamente de la cara del upper, ya que es la única fuente de soporte para el cañón, en lugar de convertirse en una parte más integral del upper por estar pegado.

5. Gas Block: un Gas Block que no suponga tensión en el cañón. Los tipo "pinza" que agarran todo el cañón son excelentes. Los Gas Block que están sujetos con pasadores cónicos que se enganchan contra el cañón o el deslizamiento en el típico Gas Block con tornillos de presión que empujan hacia arriba desde abajo (o directamente sobre el cañón) pueden deformar el orificio dentro del cañón y pueden arruinar la precisión de un cañón máxima calidad.

6. Guardamanos flotante: un guardamanos rígido de vuelo libre (y enfatizo la palabra rígido) realmente marca la diferencia. Hay muchos tipos de guardamanos flotantes y un guardamanos flotante es, en sí mismo, una gran mejora respecto a la configuración de un guardamanos no flotante, pero lo mejor es una configuración rígida. Algunos de los que están en el mercado son de diámetro pequeño, delgados y/o flexibles, y si se está disparando con cualquier tipo de apoyo, bípode, bolsa delantera, etc., es mejor un extremo rígido ya que los AR tienden a saltar, rebotar y girar cuando dipara, cuando la corredera comienza su ciclo antes de que la bala salga del cañón.

Custom AR15 KilerMT por Armeria Casa Puntos - Magpul, Astra, Lothar Walter, JP System


7. Contorno del cañón: Entre el upper y el Gas Block no se debe adelgazar mucho el cañón (nos gusta 1" de diámetro si es viable en cuanto al peso). Cuando se dispara y la bala pasa por el Gas Block, el sistema de gas comienza inmediatamente a presionar con un impulso de gas que genera vibraciones y estrés en el cañón, especialmente entre el Gas Block y el Upper. Un cañón más pesado en esta zona lo modera. Mantener un poco más pesado con el contorno del cañon a través del área del Gas Block y fuera de la boca es bueno por las mismas razones. Los AR tienen mucho que hacer cuando se dispara una bala y el sistema de gas impulsa  y la corredera comienza a moverse (todo antes de que la bala salga del cañón), mejor, dentro de lo razonable, cuanto más pesadas y rigidas se hacen las cosas contrarresta todo eso (No estoy abogando por un cañón de 5Kg).

8. Tubo de gas despejado: un tubo de gas que pase libremente a través de la tuerca cilíndrica, a través de la parte frontal del upper y a través del "gas pin" de la corredera. Asegúrarse de que el tubo de gas no se vea afectado por ninguno de ellos, de modo que no cargue la corredera en una orientación con tensión. El tubo de gas no deberia quedar bloqueado, de modo que cuando el tubo de gas empuja hacia arriba, inmediatamente transmitira más fuerza e impulso al cañón de lo que normalmente ocurre. A veces pasamos mucho tiempo moviendo el gas block con el tubo de gas dentro y fuera de la parte superior de la nueva construcción y ajustando los tubos de gas para obtener la alineación y la separación adecuadas. La mayoría de los tubos de gas necesitan un poco de "ajuste" para que funcionen correctamente. Los tubos de fábrica pueden funcionar bien, pero por lo general no funcionan de manera óptima sin el ajuste manual.

9. Ajuste del puerto de gas: evitar el exceso en el puerto de gas. El exceso de gas hace que la presión del sistema de gas sea más rápida y agresiva. Esto causa más impulso, y aumenta las fuerzas y vibraciones que afectan el extremo superior y el cañón. Sintonice el puerto de gas para dar la cantidad de presión necesaria para funcionar de manera apropiada y adecuada, pero no más.

10. Orguras del cerrojo delante/detras: si la precisión es la norma, no dejar mucha orgura en el cerrojo delante/detras (manténerlo en .003″ pero no más de .005″). Hemos visto margen en rifles de fábrica de .012 ″ a .015 ″, lo cual está bien si necesita dejar espacio para la suciedad y la mugre en una aplicación militar. Sin embargo, esa cantidad de orgura no es ideal para una construcción AR de alta precisión. Una gran cantidad de orgura del cerrojo delantero/trasero permite que las balas se introduzcan en la recámara y se vuelvan a formar de manera inconsistente, cuando se cargan en la recámara.


11. Calidad del componente: use partes buenas de una fuente de confianza y desconfíe de los "gun show specials". Todas las partes NO son iguales. Algunas son buenas, otras no tanto, y algunas partes del mercado de repuestos son simplemente malas. No tenga miedo de usar correderas del tipo mil-spec; En general, son excelentes para una construcción de AR de precisión. Además, recuerde que el hecho de que un operador diga "Producto nacional" o algo más en él no significa necesariamente que sea mejor. Tenga cuidado con las piezas cromadas, ya que las placas cromadas pueden cambiar las piezas dimensionalmente y también pueden dificultar el ajuste a mano.

12. Ajuste del Upper al Lower: un buen ajuste Upper/Lower es útil. Para una mejora del ajuste rápida y sucia, un Accu-Wedge en la parte trasera ayuda mucho. La solución definitiva es acomodar un upper a un lower específico para que cuando esten juntos, se parezcan más a una unidad integra.

13. Acoplamientos a la boca del cañón: No rosque la boca del cañón (literalmente). Dejar la mayor cantidad de metal en la boca del cañón que se pueda. A la gente le gusta roscar la boca del cañón para un "flash hider", supresor, freno de boca o algún otro accesorio, pero si realmente quieres precisión, dejar tanto metal como puedas ahí. Y, si tiene algo que se enrosca, configúrelo para que pueda colocarse y haga que permanezca allí sin poner mucho torque y tensión justo donde la bala sale. Si va a roscar el extremo del cañón, hágalo concéntrico con el orificio del cañón y asegúrese de que lo que rosque también esté concentrico. Para todos los accesorios de la boca del cañón, también asegúrese de que los orificios a través de los cuales pasa la bala sean completamente fieles al taladrado. Muchas cosas del mercado no son tan buenas en estos aspectos. Cualquier cosa que ventile gas debe ventilarse simétricamente (es decir, si se ventila a la izquierda, debe ventilarse igualmente a la derecha, y también, si se ventila hacia arriba, debe ventilarse igualmente). La ventilación desigual del gas puede arruinar la precisión.

14. Munición de calidad: la munición es toda una historia por sí misma, pero las cargas que son demasiado fuertes generalmente se filtran mal en un AR-15. Si quiere precisión en un AR-15, evite las cargas excesivamente fuertes. A continuación se muestran los grupos de prueba con cuatro (4) Uppers diferentes, todos con cargas moderadas. Estas cuatro Uppers casi todos tenían las mismas características y cosas que se les hizo tal como se explica en este artículo, y todas fueron muy buenas.

 

Bergara B14 Versión 2.0

Reconozcamoslo, por muy increíble que sea un arma siempre vamos a querer darle nuestro toque. Igual que con los coches, por eso dan opción a elegir color, llantas, tapicería, motor... etc.

Con los rifles las opciones son mucho menores, 2 o 3 calibres, un par de culatas y un par de colores. Para dejarlo a nuestro gusto aun podemos darle un toque y con este artículo os vamos a dar una configuración para dejar unas ideas para vuestros B14 HMR o BMP que seguro que os gustan. Y todo hay que decirlo, cuando Bergara pensó en hacer el B-14 lo diseño pensando en que todos los accesorios del rifle mas vendido del mundo fueran compatibles con sus B-14.

Empecemos:

A diferencia de otras marcas de rifles económicos nos encontramos con que hay que cambiar la culata nada mas recibirlo, Bergara nos da dos opciones que hacen de este rifle una opción prioritaria a la hora de comprarlo. La culata, ya sea la de chasis del BMP o la sintética del HMR no necesitas ser cambiada, lo que te ahorras! Pero si te encaprichas de otro modelo de culata recuerda que cualquiera valida para Remington 700 es compatible.

Gatillo

Hay que reconocer que los gatillos vienen muy bien de fabrica, entre 900 gramos y 1kg. Este peso es mas que aceptable para todos los usos que podemos darle a este rifle pero no hay opción para regular el gatillo. Si queremos afinar más una magnifica opción son los gatillos Bix N Andy, nos vale cualquiera de los modelos de R700. El modelo de disparador Tac Sport es más que suficiente, pudiendo bajar hasta los 250 gramos pero si aun quieres menos tienes este mismo modelo en su versión Pro, bajando hasta los 100 gramos y si aun quieres menos tienes otros modelos. Puedes verlos en la web de Lejarazu Sport o haciendo click aqui

Los disparadores Bix N Andy TacSport son una de las opciones más indicadas para mejorar el disparador de cualquier Bergara B14. Los gatillos Bix N Andy TacSport son regulables entre 280 y 2000 gramos en el modelo de un solo tiempo. Su sistema de rodamientos interiores situado dentro de la carcasa de acero inoxidable permite un recorrido corto y seco, con una salida muy directa que mejora la precisión.

El disparador Bix N Andy TacSport incluye en sus versiones con seguro, un bloqueo extra del seguro que evita que este se desbloquee involuntariamente, para desactivarlo hay que pulsar ligeramente hacia fuera y luego hacia delante. El pin que fija este seguro extra puede ser retirado por el usuario para que actúe como un seguro convencional.

Los dos tiempos del disparador Bix N Andy TacSport son ideales para situaciones tácticas y de caza en los que aún manteniendo una cierta presión sobre el disparador, se desea controlar el momento exacto de la desconexión mediante la cual se efectuará el disparo. Igualmente, el retén del cerrojo también puede ser retirado por el usuario para rifles que no lo requieran, como por ejemplo el Bergara B14. Los disparadores Bix N Andy TacSport se instalan sin requerir modificaciones en la acción y se sirven con instrucciones de ensamblado. Los disparadores Bix N Andy se fabrican en Austria bajo los más estrictos controles de calidad y con maquinaria de precisión de última generación.

Carril Picatinny

Los Bergara B14 para montar el visor traen dos piezas picatiny para montar las anillas del visor, también trae una pletina para darle altura en la parte posterior y así ganar clics de corrección en el visor. Si de verdad quieres darle un toque al rifle, montale un carril picatinny de una sola pieza. Sin duda, la mejor opción calidad precio es el carril picatinny de 20 MOA de Spurh.

Spurh fabrica los mejor calidad existente en los productos que trabaja, es cierto que las anillas cuestas más de lo normal respecto a lo que hay en el mercado pero el carril picatinny debe ser pan comido a la hora de fabricarlo con sus equipos y es barato si lo comparamos con otros carriles de peor calidad.

Freno de Boca

Los Bergara B14 vienen con la opción de cañón roscado, esto nos permitirá montarle cualquier freno de boca con rosca M1-18, aun así, si tu B14 no trae freno de boca existen modelos que se enganchan al cañón sin necesidad de rosca. Un buen freno de boca nos permite repetir el tiro con mayor velocidad, no perder el objetivo por el retroceso y otras ventajas. Existen infinidad de modelos, el mejor es el que os pusimos ya en un artículo que tendríais que importar, el Precision Armament M4-72, según el estudio realizado este es el que mas retroceso evita, pero en este artículo podéis ver otras marcas.

Si buscas en España un freno de boca el más usado por los tiradores es el de Vertebrae. El freno de boca Vertebrae reduce el retroceso y al sobreelevación ostensiblemente.

El diseño del freno de boca Vertebrae permite un rápido y efectivo ajuste sin dañar la rosca original del rifle, gracias al diseño de contratuerca con prisioneros que incluye cada freno de boca. Incluye cámaras laterales anguladas para reducir el retroceso y orificios superiores para controlar la reelvación, así como un tornillo para ajustar la banda antirreverberación en caso de emplearla. Podeis ver su Precio aquí

Lo cierto es que somos partidarios de frenos de boca que sean absolutamente simetricos, es decir, que todas las partes por donde salgan gases sean iguales en su lado opuesto y no tenemos pruebas comparativas respecto a otros frenos de boca pero este freno de Vertebrae es el mas usado por los tiradores hasta la fecha.

Con estos tres accesorios no solo le das otro aspecto al Bergara B14, le habras subido de nivel muy facilmente, pero esto no termina aqui, ahora toca ir a la parte más complicada donde trendras que mancharte las manos.

Bedding

Cuando un rifle se le ensambla la culata y la acción hay que tener claro que son dos piezas diferentes, la calidad, entre otras cosas se mide por el ajuste en el mecanizado cuando unes estas dos piezas. Es increíble ver como un rifle tan económico como el B14 cuando le damos la pasta del bedding casi no coge nada. Esto se debe a que bajo la capa de pintura que hay en la culata del HMR nos encontramos un chasis mecanizado. De cualquier forma creo que no existe rifle de tirador que se digne al que no se le haga un bedding especialmente en la parte del Recoil Lug donde deberías poner mas empeño. Hemos pegado muchos tiros con un Bergara B14 sin Bedding y ha ido perfecto por lo que no haría falta, pero como hemos dicho estamos montando la versión 2.0 y todo lo que pueda mejorarse infimanente se lo haremos.

https://www.youtube.com/watch?v=5tHSKl6e_ro

En el video tenéis las comparación de una culata de remington frente a una culata de HMR. Podéis ver el hueco del recoil donde os cogera algo de bedding, en el resto no es necesario y el chasis interior del bergara ya trae los pilares de aluminio.

Cantonera

Si tenéis el BMP la cantonera que incorpora no es necesario tocarlas, esta es regulable mientras que la del HMR si conseguís una cantonera regulable par remington y otras marcas puede ser un accesorio interesante para añadir. La misma cantonera del BMP puede valeros para el HMR, ahora a ver si la conseguís!

Y nada más! Esto con unas buenas anillas y un buen visor hace que a cualquier tirador se le terminen las excusas! Os dejo 3 dianas de esta configuración. Ahora es cosa tuya creerte que estos grupos son a 200 metros, con un HMR del 308 en dianas de F-100, es decir, el 5 son 3cm de lado a lado (medio MOA a 200 metros)

Instrucciones LabRadar en Español

Os acercamos las instrucciones del LabRadar en castellano gracias a Vision Target!

-Radar de seguimiento avanzado
-Rastrea balas de hasta 100 yardas.
-Hasta 100 disparos por serie con hasta 9.999 series
-Registra las velocidades de 65 fps a 3.900 fps
-Informes métricos o estándar de velocidad y distancia
-Datos altos, bajos, promedio, ES, SD
-Eliminar la función de disparo
-Cálculo de energía cinética
-Cálculo del factor de potencia IPSC / IDPA
-Apagado con pérdida sin memoria
-Descargas de USB y tarjeta SD de datos almacenados para PC
-Indicador de estado de la batería
-Pantalla grande de 3.5 "
-6 funcionamiento con batería AA (no incluido)
-Rango de temperatura de funcionamiento (15 ° F a 110 ° F)

Gatillos / Disparadores Bix N Andy

Los gatillos Bix N Andy  son una de las opciones más indicadas para mejorar el disparador de cualquier Remington 700, Bergara B14 o rifles clónicos similares, también los hay para Tikka, Blaser, Marksman y Sako 75. Los gatillos Bix N Andy son regulables dependiendo del modelo entre 20 y 2000 gramos. Su sistema de rodamientos interiores situado dentro de la carcasa de acero inoxidable permite un recorrido corto y seco, con una salida muy directa que mejora la precisión.

El disparador Bix N Andy incluye en sus versiones con seguro, un bloqueo extra del seguro que evita que este se desbloquee involuntariamente. Por tanto, para desactivarlo hay que pulsar ligeramente hacia fuera y luego hacia delante. El pin que fija este seguro extra puede ser retirado por el usuario para que actúe como un seguro convencional.

Igualmente, el retén del cerrojo también puede ser retirado por el usuario para rifles que no lo requieran, como por ejemplo el Bergara B14.

Los disparadores Bix N Andy se instalan sin requerir modificaciones en la acción y se sirven con instrucciones de ensamblado.

Los disparadores Bix N Andy se fabrican en Austria bajo los más estrictos controles de calidad y con maquinaria de precisión de última generación.

PUEDES COMPRARLOS EN LA TIENDA ONLINE DE LEJARAZU SPORTS

Instrucciones de instalación para gatillos Bix N Andy y arma Remington 700 o clónica. Aquí.

Densidad de Altitud – Altitud de Densidad – 2 parte

Tablas altitud de densidad Tirador K

Que es la Densidad de altitud o Altitud de densidad?

Enrique Cabrera nos lo explica así:

Es una forma de acortar la introducción de datos, en vez de introducir tres datos, temperatura, humedad y presión, al programa solo le daremos una, la altura. Pero una altura especial, LA DENSIDAD DE ALTITUD. Al igual que vimos la tabla que relaciona Altura/presión, hay una tabla que relaciona la Altura (Densidad de altura) con la densidad del aire.

LA DENSIDAD DE ALTITUD es la altitud en el modelo de atmósfera estándar que corresponde a la actual densidad del aire en tu posición.

Recuerdo  a  un  amigo  decirme,  “este  programa  es  una  mierda,  no  funciona,  Enrique,  le   he

aumentado la temperatura al programa y la caída de la bala aumenta, en vez de disminuir, que sería lo correcto”. Como siempre las excusas las ponemos a lo exterior y no a nosotros mismos. Me costó un buen rato encontrar su error, había marcado DENSIDAD DE ALTITUD. Dato que lleva incorporado presión, humedad y temperatura, por lo que al introducir al programa la temperatura, este se volvía loco. Ciertamente el programa al activarle la opción Densidad De Altitud, debería haber bloqueado la introducción de presión y temperatura.

Javier Nieto ha sido el primero en realizar un tabla numérica en metros para los cuadernos de tiros. Esta tabla que se encuentra en el cuaderno de tiro "Tirador K" junto a la gráfica utilizada por los americanos de estilo aviación permite buscar de manera aproximada la altitud de densidad de manera rápida teniendo los parámetros de altitud y temperatura.

Y así lo explica en esta web en post sobre altitud de densidad:

Muchos desconocen este concepto, pero cualquier tirador experimentado debe conocerlo. Fundamental para tiradores militares.

Este termino es muy utilizado en aviación, pero vamos a explicar que es en el mundo del tiro.

Podemos encontrarnos esta definición en internet:
La altitud de densidad es la altura a la que encontraríamos una densidad determinada de aire, en un día de atmósfera estándar (ISA). Se define internacionalmente atmósfera estándar (International Standard Atmosphere) a una serie de condiciones teóricas de presión y temperatura del aire a nivel del mar (15ºC y 1013 mb), con una variación típica en función de la altura. La altitud de densidad da una idea de las características del aire que en ese momento tenemos en un lugar determinado.

Pero creo que a más de uno le puede no haber quedado claro por eso voy a tratar de explicarlo de forma resumida y entendible.

Primero tenemos que entender que la presión atmosférica es uno de los factores que más influyen en la balística exterior de una bala. Hay tres factores que definen la presión atmosférica, altitud, temperatura y humedad. La humedad no es un factor muy relevante en el tiro por lo que solo nos quedamos con la altitud y la temperatura. Si tomamos por separado estos factores podemos entender como afecta cada uno de ellos independientemente a una bala volando.

  • Altitud: según aumenta la altura, disminuye la densidad del aire y cuanto más alto, menos presión ejerce el aire en la superficie. Lo que significa que a una misma temperatura a baja altitud la bala volara menos lejos por que encontrara más resistencia mientras que a mayor altitud volara más lejos por que encuentra un aire menos denso.
  • Temperatura: El aire caliente tiende a expandirse lo que lo hace menos denso, con el frío el aire tiende a comprimirse y lo hace más denso. En lo que a la bala respecta, al expandirse el aire la bala encuentra menos resistencia y volara más y con el frío al comprimirse el aire la bala volara menos.

Si juntamos estos dos elementos (utilizando una formula) para obtener un solo resultado obtendremos la Altitud de Densidad, la Altitud de Densidad es la altitud a la que nos encontraríamos una densidad determinada de aire según el modelo estándar atmosférico.

Si juntamos los dos elementos y hacemos un supuesto en el que nos encontramos a una gran altitud, donde el aire es menos denso, pero a una temperatura muy fría, donde el frío hace que el aire se comprima y lo haga mas denso, ¿entonces que pasa?.

Como tenemos una tabla balística, o tenemos que hacernos una tabla balística en ciertas condiciones de altitud y temperatura necesitaremos unir estos dos datos para obtener un resultado. Si utilizamos un ordenador balístico, el ordenador balístico calculara automáticamente la altitud de densidad pero si no tenemos ordenador balístico tendremos que utilizar unas tablas. El tipo de tabla más común que se utiliza tanto en aviación como en tiro es la tabla lineal de altitud de densidad, el problema es que al trasladar la tabla de aviación, donde los datos son muy amplios, hablamos de saltos de altura de 1000 metros en mil metros a saltos de 100 metros en 100 metros. En el cuaderno de tiro Tirador-K el autor a creado una tabla simple, numérica, de aproximación, mucho más rápida y fácil de leer que la otra.

Pongamos un ejemplo para entender mejor el dato de altitud de densidad. Si estas a nivel del mar, 0 metros, con una temperatura de 45 grados, es decir, a baja altura con mucho calor, la bala volaría a una altitud de densidad de 1100 metros. Esto significa que aunque estés a 0 metros de altura, por la temperatura, las condiciones en las que la bala volara según el estándar atmosférico sera de 1100 metros. Recuerda que el Coeficiente Balístico de la bala esta calculado según el estándar atmosférico (ICAO normalmente), y por tanto, los cálculos balísticos de la bala se deben hacer a una Altitud de Densidad de 1100 metros.

Para Snipers profesionales el uso de tablas de altitud de densidad es fundamental, pueden quedarse sin batería los aparatos electrónicos y conociendo la altitud aproximada a la que se encuentra y haciendo una apreciación de la temperatura aproximada podrás elegir la tabla balística correspondiente a ese dato.

Para ampliar este artículo añadimos un par de imágenes que pueden ayudar a entenderlo.

En la imagen vemos al tirador en la base de la montaña y otro en lo alto de la montaña, en el lado derecho de la imagen vemos una columna con unos puntos que representan el aire. Cuando la bala vuela el aire genera una resistencia y cuanto más aire tenga en su camino más resistencia encontrara en su vuelo. En la imagen podemos ver como en la parte inferior hay más puntos que en la parte superior. La temperatura puede hacer que esta densidad de aire cambie. Como hemos comentado anteriormente con el calor el aire se expande y por tanto la densidad baja mientras que con el frío el aire se comprime y la densidad aumenta.

En esta ultima imagen explicamos esto, vemos tres columbas de aire, a la izquierda "Low Temp" vemos representada una columna con baja temperatura y con los puntos muy comprimidos, esto indica gran presión. En el centro vemos una columna con una presión estandar, representa la presión utilizada generalmente en los cálculos balísticos básicos y a la derecha vemos una columna "Hi Temp" que representa una alta temperatura y por tanto una menor presión.

La A en la imagen representa unas condiciones, en una tabla balística podría ser el número de clics de corrección que deberíamos meter al visor. Si observamos el punto A de la columna derecha, donde tenemos una alta temperatura, vemos como la altura para que se den esas condiciones es mas baja que si cogemos las condiciones estándar, donde la altura equivalente a esas correcciones seria mayor. Lo mismo pasa si estamos a baja temperatura, como vemos en la columna izquierda, el punto B esta a una Altitud mayor en estas condiciones que si nos encontramos en condiciones estándar.

Dicho de otra forma, con la altitud de densidad logramos saber en función de la temperatura y la altitud real a la que nos encontramos, en que altitud hay el mismo número de puntitos (aire) en la columna estándar, que es la que utilizan los sistemas balísticos.