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HACERSE UNA TABLA DE TIRO – BIEN HECHA – PARTE 1

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Durante estos últimos años muchos amigos y conocidos, como profesionales me han pedido que, o bien les haga una tabla balística, o que les enseñe ha hacer una buena tabla balística. Otros simplemente dicen, pues a mi este programa me da buenos resultados a veces y este no.... pero sin saber por que.

Más que tratar de explicar como hacerse una buena tabla de tiro utilizando programas balísticos voy ha explicar que datos nos suelen pedir los programas balísticos tanto de pago como gratuitos, para que os hagáis una buena tabla, por que, al fin y al cabo, de lo que se trata es de que metas los datos bien en el programa. Lo que diferencia a un programa de otro es la cantidad de datos que pide para que esos cálculos sean más o menos precisos.

Tabla basada en altitud de densidad Steyr SSG 08

Ejemplo de tabla de tiro basada en altitud de densidad Steyr SSG 08

Lo dividiremos en cuatro partes:

  • Datos del arma y visor
  • Datos de la munición.
  • Datos atmosféricos.
  • Explicación de los resultados.

DATOS DEL ARMA Y VISOR

Estos datos son importantes, como todos. Normalmente no se les da importancia o incluso algunos programas traen por defecto datos que son importantes para lograr una tabla precisa. Pero lo mejor es que los podamos introducir nosotros.

  • Paso de estría: Lo primero es meter el paso de estría. Un dato importantísimo y que nos piden todos los programas balísticos, este dato permitirá al programa calcular la estabilidad de la punta y el spin drif (Desviación de la bala en vuelo por la rotación de la punta). Algunos programas nos permitirán poner a derechas o izquierdas. Es extremadamente raro ver un cañon con estriado a la izquierda. Pero la dirección de estriado influirá en el desvío de la bala tanto con aire como sin aire. Algunos programas permiten dar el resultado de la tabla con la corrección correspondiente incluyendo el spin drift.
  • Sight Height: Otro valor importante es la altura entre el eje visor y el eje del cañon, el llamado Sight Height del que ya hemos hablado en este blog. Leer más sobre el Sight Height.
  • Sight Offset: un dato poco común en los programas balísticos pero que es como el Sight Height solo que se refiere a la distancia horizontal entre el eje del visor y el eje del cañón. En los rifles de sniper este valor es 0 por que el visor esta centrado con la acción y el cañón.
  • Correction Factor: Valor de corrección del visor, vertical y de viento. Este valor es muy importante y la mayoría de programas tampoco lo tienen en cuenta y vienen con un valor por defecto de 1.0, lo que significa que el valor de corrección de nuestro visor es perfecto, y por desgracia, por muy caro que sea el visor, este error existe. Por ejemplo, si a 100 metros corriges 10 milesimas en las torretas pero el punto de impacto no sube un metro, sino, 97 cm, significa que tus torretas no corrigen a la perfección y que su valor de corrección es 0.97. Esto es un trabajo que hay que hacer en el campo de tiro y que es necesario saber para no sumar más error a los datos finales de la tabla balística.
  • Ajustes del visor: Es habitual que un programa te pida que tipo de ajustes utiliza el visor, si es en MOA o MILS y a cuanto corresponde cada Clic de las torretas, por ejemplo, 1/4 MOA o .1MIL.
  • First Focal Plane o Second Focal Plane - Primer plano focal o segundo plano focal: Ya sabéis, primer plano focal la retícula cambia de tamaño cuando dais o quitais zoom, segundo plano focal, la retícula no cambia.
  • Reticle True Magnification: Valor real de aumento de la retícula, cuando tenemos la retícula en segundo plano focal hay un momento del zoom en el que los valores de medición de la retícula corresponde. Normalmente suele ser cuando los aumentos están al máximo, pero en algunos casos va marcado con un punto o una R, o algún tipo de marca.
  • Reticle Low Magnification: mínimo zoom del visor
  • Reticle High Magnification: máximo zoom del visor.
  • Otros datos que os pedirán buenos programas son el tipo de retícula y de corrección y valor de corrección de las torretas, así como los aumentos y valor real de aumento si la retícula es en segundo plano focal. Esto no es para la tabla balística, es para que el programa muestre una retícula como la de tu visor y puedas saber, de forma gráfica, la corrección de caída con los puntos o rallitas de la retícula. Pero no todos los programas lo traen y es un extra que no es necesario pero si útil para tiradores o cazadores de larga distancia. algún programa, incluso permite introducir que unidades quieres para mostrarte la ventaja del blanco, es decir, si esta en movimiento. Esto esta bien si tienes una retícula como las MilDot o similares.

DATOS DE LA MUNICIÓN

Aunque penséis que sabéis o tenéis todos los datos, en realidad puede que no por que los datos que tengáis os los pueden haber dado mal, como por ejemplo, en el coeficiente balístico. Esto implica añadir más errores a los resultados de la tabla balística. Por eso es importante asegurarse de todos los datos que introducimos.

  • Calibre o diámetro de la bala: un dato fundamental que nos pedirá el programa. Por ejemplo .284, .308, .338, etc.
  • Peso de la bala: otro dato fundamental que todos los programas nos lo pedirán. Este dato suele pedirse en grains aunque algunos programas lo piden en gramos.
  • Longitud de la bala: No todos los programas nos lo pedirán, pero es un dato interesante aunque no fundamental, este dato es para calcular el "spin drift".
  • Velocidad en boca: Un dato imprescindible que debemos medir con un cronógrafo, no vale meter la velocidad que viene en las cajas, hay que medirla y tener en cuenta que si usamos un crono a unos metros del cañón, hay que añadir los metros por segundo que pierde en esos poquísimos metros o si el programa lo permite poner a que distancia has colocado el crono.
  • Distancia a la que has puesto el crono: Este dato depende mucho de la velocidad del calibre, por norma general la diferencia de velocidad entre la distancia que hay de la boca del cañón al crono no es importante por que el crono nos dará un margen de error de +/- 2 ms, pero si la bala no es muy rápida es importante meter la diferencia de error entre el crono y la boca del cañón. Cronos como el Magneto Speed son muy precisos y se colocan en la boca del cañón.
  • MV Variation o Variación de velocidad en boca: Un dato que casi ningún programa pide pero que hay que saber si queremos obtener tablas precisas en temperaturas distintas. Esta variable describe la sensibilidad de temperatura de la munición en mps/Cº, Por ejemplo, si la velocidad en boca es de 914 ms en 26,5ºC y de 908 a 4,5ºC, la variación es de 6ºms en 22ºC, por tanto el MV Variation es de 0,27 ms/Cº. Con este dato el programa balístico calculara la diferencia de velocidad en boca en función de la temperatura que haya en ese momento.
  • Temperatura de la pólvora: Otro dato poco común pero que afecta a la velocidad. Pero si el cartucho esta al aire libre la temperatura sera diferente y esto variara la velocidad de salida en boca. Por esto algunos programas permiten introducir este dato que corresponde a la temperatura de la carga en el momento que mides con el crono. Este dato va junto a la variación de velocidad en boca y en el programa se ajustará automáticamente la velocidad de salida.
  • Coeficiente balístico BC: El dato que solemos encontrar en las especificaciones de la punta pero que generalmente esta inflado por las empresas para darle un mejor BC de cara al mercado. Es importante asegurarse de que el BC sea el correcto y si hemos metido bien todos los datos pero la tabla nos varia un poco puede que sea este dato el que no este correcto. Sera el único dato con el que tendrás que jugar hasta que tus pruebas y la tabla coincidan.
  • Coeficiente Balístico segun ICAO o ASM: Otro dato que nos tiene que permitir introducir el programa balístico. El modelo atmosférico ASM es el antiguo y el ICAO el nuevo, el problema esta que puntas como las Barners, Hornady, Sierra o Winchester han obtenido el BC en función de los datos atmosféricos ASM (Temperatura: 15ºC, 1000 mbar, 78% humedad, 0m) frente a la mayoría de marcas que lo han obtenido con los valores atmosféricos ICAO (Temperatura: 15ºC, 1013 mbar, 0% humedad, 0m).
  • Coeficiente balístico G1 o G7: Es muy importante indicar al programa que BC es el que estamos introduciendo, si el G1 o G7, existe una gran diferencia entre estos dos datos y es fundamental meter el BC que corresponde. podéis ver mas sobre el G1 y G7 aqui. Si el blanco se va a encontrar a una distancia donde la bala tiene una velocidad por debajo de 410 ms, es recomendable introducir un valor customizado del factor de arrastre ya que ni el G1 ni el G7 se ajustan bien en esta fase del vuelo.
  • (Zero Range) Distancia del 0 de nuestro visor: El programa balístico nos pedirá introducir a que distancia tenemos el 0 en nuestro visor para empezar con los resultados a partir de esa distancia.
  • (Zero Height) Altura del 0: Un dato muy raro en la mayoría de programas pero muy útil si utilizamos varios tipos de munición. Tendremos el Cero de nuestro visor con la munición X pero si disparamos una munición mas rápida o mas lenta y no queremos modificar las torretas del visor este dato permitirá al programa darte los resultados de la tabla teniendo en cuenta la diferencia de impacto respecto al 0 de la munición X.
  • (Zero Offset) Desviación vertical del 0: Lo mismo que el Zero Height pero en lo que a la deriva se refiere, es decir, desviación horizontal.
  • mínima velocidad o Minimun Velocity: Este dato suele estar junto al BC y es para introducir el rango de velocidad al que corresponde ese BC, por ejemplo, sierra suele dar diferentes coeficientes balísticos dependiendo de la velocidad.

DATOS ATMOSFÉRICOS

  • Temperatura: Temperatura a la que va a ser disparada la bala. No es lo mismo disparar a 30 grados que a 0 grados.
  • Altitud: Altitud a la que va a ser disparada la bala, no es lo mismo disparar a nivel del mar que en la montaña. Recordar que a mayor altitud la densidad del aire es menor y los tiros vuelan mas lejos, es decir, suelen ir mas altos.
  • Presión atmosferica: A mayor presión más resistencia encuentra la bala y menos volara, a menor presión menos resistencia y por tanto más volara.
  • Humedad: Aunque muchos piensan que este dato es fundamental es más importante la presión atmosferica que la humedad. La lluvia no es un problema como ya hemos hablado en esta página.
  • Coriolis: Esta opción es para tiros muy lejanos, una opción que es opcional y que si activamos para que tenga en cuenta el efecto coriolis en los resultados de la tabla, necesitaremos introducir la latitud y el Azimuth del blanco.
  • Spin Drift: Otro resultado opcional para la tabla que podemos activar si queremos. Para que este dato sea calculado necesitaremos introducir la longitud de la bala y el paso de estría.

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EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Habiendo metido los datos correctamente obtendremos una tabla muy precisa. Antes de todo en la configuración del programa damos por hecho que has introducido el tipo de medidas en la que quieres los resultados, métrica, Celsius.. etc..

En la tabla balística encontraremos:

  • Distancia: según hayamos configurado el salto entre distancia, por ejemplo, de 50 metros en 50 metros o de 100 en 100 y hasta la distancia que queremos que nos muestre
  • Corrección de caída en Clics: En MILs o MOAs según lo hayamos configurado. Podemos encontrarnos junto a la cifra un + o un - que es si aumentar o disminuir clics. también puede salir una U o una D, que son Up (Subir) o Down (Bajar)
  • Caída: Esta medida puede ser útil si vamos a disparar en tiros con angulo y queremos saber que corrección aplicar de una forma más precisa que multiplicar el coseno del angulo por la distancia lineal al blanco. también nos puede valer para correcciones a ojo y muchas otras cosas. Si multiplicamos los MILS o MOAS de corrección obtendremos el mismo resultado.
  • Corrección de deriva (drift) en Clics: En MILs o MOAs según lo hayamos configurado. Puede venir indicado con la letra R de Right (Derecha) o L de Left (Izquierda). Para ver resultados en esta columna tendremos que haber introducido una dirección de viento y una velocidad. Para la tabla introduciremos una velocidad de 10 Kmh de las 3 en punto o de 90 grados. Luego dependiendo de la dirección del viento aplicaremos los métodos de viento
  • Deriva: lo que la bala se desviara. Si hemos configurado medida métrica nos lo dara en cm.
  • Velocidad: nos mostrara la velocidad en la que se encuentra la bala a esa distancia. Esto nos vale para saber hasta que distancia podemos disparar. En el momento que la bala baja de 410 metros por segundo, esta se encontrara en vuelo transónico, hasta los 270 metros. Para que nuestra tabla sea precisa en este margen de velocidad transónica tendremos que haber introducido una curva de rozamiento diferente al G1 y G7, la curva tendrá que ser Customizada.
  • Energía: En julios, un dato muy importante cuando vamos a disparar a un ser vivo o material del cual sabemos que energía mínima es la que mejor lo matara o destruira.
  • TOF, Time of Flight - Tiempo de Vuelo: Un dato importante para saber cuanta ventaja tenemos que darle a nuestro disparo cuando se trata de blancos en movimiento.
  • Ventaja (Lead): Mostrara la ventaja, ya sea en medida o en clic, de un blanco en movimiento.

Una pregunta que me hacen muchos también, es que programa balístico recomiendo. En esta parte existen dos, el Applied Ballistics para Smartphone es un programa de primera para hacer tablas balísticas de calidad. En la imagen del comienzo tenéis un ejemplo de una tabla realizada en función de la altitud de densidad. Esta tabla debe ir acompañada, por ejemplo, en la parte trasera, de la tabla de altitud de densidad que aparece en el cuaderno de tiro "Tirador K", una tabla de altitud de densidad métrica. En caso de no querer utilizar una tabla de altitud de densidad que nos permitirá trabajar en cualquier altitud, temperatura sin ningún medio electrónico, podemos hacer una tabla para unas condiciones especificas muy precisa. El problema del Applied Ballistics es que solo esta disponible para SmartPhone y no para PC. No os dejeis engañar, este programa de Smartphon esta realizado por un ingeniero de misiles y Brian Litz, experto en balística. Descargar App para Android - Descargar App para iOS (iPhone)

Para PC el mejor programa es el ColdBore de Patagonia Ballistics, un software que esta a partir de 85 € frente a los menos de 30 del Applied Ballistics, pero con características muy útiles y la comodidad de trabajar nuestras tablas directamente en el ordenador. El Cold Bore se puede comprar también para tablet. Ver web Patagonia Ballistics

Para meter datos precisos podemos ayudarnos del cuaderno de tiro "Tirador K" y de una estación meteorológica (anemometro) como los Kestrel.

Existen montones de programas balísticos. Yo he dicho los que más me gustan, pero vosotros podéis tener otras preferencias. No por que un programa sea más caro es mejor. Hay programas gratuitos muy interesantes.

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Torque o par de apriete del rifle, visor o anillas

Seguramente en algún momento te has preguntado cuanto hay que apretar los tornillos de las anillas que sujetan el visor para no dañarlo, o cuanto hay que apretar los tornillos de diferentes partes del rifle para que no se suelten pero que no dañen nada, etc. Os acercamos un pequeño resumen de las marcas más comunes. Siempre recomendamos que busquéis en los manuales de vuestras marcas los pares de apriete y aseguraros si están en in/lbs o Nm, es decir en inches  libra o en Newtons ya que la cifra es muy diferente.

En el siguiente recopilatorio os dejamos el torque en in/lbs

Para poder ajustar el par de apriete del rifle, culata, acción, visor o anillas del visor necesitáis una llave dinamométrica como las de este enlace (ver llaves dinamométricas)

Base picatinny a acción:

Nightforce: 25
Spuhr:
Stiller Action: 22-25
Badger: 15-18

Apriete de la base de las anillas al carril picattiny

Nightforce: 68
Spuhr: 45
Warne: 25
Leupold: 14
Badger: 65

Siempre recomendamos ver las especificaciones de apriete del fabricante del visor

Nightforce: 25
Spuhr: 15-25
Leupold: 15-17
Badger: 15
Warne: 25

Apriete tornillos acción.

Mayoria de acciones: 65
Bergara B14: 62in/lbs (7Nm)
Bergara Premier y Custom: gradualmente hasta 55in/lbs
Remington: 45
Weatherby: 65
Winchester: 25
HS Precision: 45
Barret MRAD: 140
Barret Fieldcraft: Delantero 80, Trasero 36
Magpul Pro 700 Rifle Chasis 55-60
MDT ESS/LSS-XL Gen2/ Tac21: 60
MDT LSS/HS3: 65

Apriete tornillos torretas visor (no Zero Stop)

Nighforce: 4
Vortex: 8
Kahles: 8

Apriete tornillos torretas visor (no Zero Stop)

Nighforce: 4
Vortex: 8
Kahles: 8

Iremos añadiendo muchas más poco a poco.
Podeis ver más marcas y torques en este enlace de Fixitsticks.com

El AR ultra precisio – El semiautomatico de precisión

AR15 Custom montado por armeria CASA PUNTOS.

¿Qué hace que un AR sea preciso? ¿Qué partes de un RA realmente pueden afectar la precisión, como por ejemplo, guardamanos, cañón , cerrojo, transportadores de cerrojos que flotan libremente?

Robert Whitley publicó una respuesta muy completa a esta pregunta, basada en su experiencia en la construcción y prueba de docenas de rifles de plataforma AR. Robert dirige AR-X Enterprises, que produce productos de alto nivel para competidores de alto nivel, tiradores tácticos y varminters.

Construyendo una AR preciso - ¿Qué es lo más importante?

por Robert Whitley
Hay muchas cosas que se pueden hacer a un AR para mejorar la precisión constante, y uso las palabras "precisión constante" porque la consistencia es parte de ella (es decir, un montón de armas dará un par de buenos grupos de 5 disparos, pero no hará un muy buen grupo de 10 o 20 disparos, y algunas pistolas dispararán muy bien un día y no tan bien otros días).

Aquí hay 14 cosas clave que creemos que son importantes para la precisión.

1. Buen cañon: Un cañón de calidad superior (Match Grade), bien mecanizado con una buena corona (crown) y una recámara Match, bien centrada y bien mecanizada. un roscado bien concentrico al eje del cañón, con todas las medidas reales y la alineación adecuada.

2. Upper rígido: un upper rígido y de paredes gruesas ayuda a la precisión. El típico upper de AR se fabricó para un rifle de transporte liviano y lo despojaron de todo el metal que pudieron para que sea liviano a la hora de llevar (lo que es una ventaja para los militares). El resultado es que los upper son tan delgados que puede flexionarse con las propias manos. Estos upper flexibles son "lo suficientemente fuertes" para uso general, pero no son ideales para la precisión. La precisión mejora con un upper más rígido.

3. Roscado de la acción: nos hemos dado cuenta que hay que tener en cuenta el roscado de la acción. Algunos pueden discutir este punto, pero siempre es mejor mantener todo lo relacionado con el cañón y el orificio en alineación completa con el eje (es decir, extensión del cañón, cerrojo, upper, corredera, etc.).

4. Extensión del cañón (barrel extension): usar Loctite o pegar la extensión del cañón en el upper. Esto lo mantiene en su lugar todo de adelante hacia atrás en el upper. De lo contrario, si hay algún juego (y suele haberlo), simplemente se cuelga de la cara del upper y depende completamente de la cara del upper, ya que es la única fuente de soporte para el cañón, en lugar de convertirse en una parte más integral del upper por estar pegado.

5. Gas Block: un Gas Block que no suponga tensión en el cañón. Los tipo "pinza" que agarran todo el cañón son excelentes. Los Gas Block que están sujetos con pasadores cónicos que se enganchan contra el cañón o el deslizamiento en el típico Gas Block con tornillos de presión que empujan hacia arriba desde abajo (o directamente sobre el cañón) pueden deformar el orificio dentro del cañón y pueden arruinar la precisión de un cañón máxima calidad.

6. Guardamanos flotante: un guardamanos rígido de vuelo libre (y enfatizo la palabra rígido) realmente marca la diferencia. Hay muchos tipos de guardamanos flotantes y un guardamanos flotante es, en sí mismo, una gran mejora respecto a la configuración de un guardamanos no flotante, pero lo mejor es una configuración rígida. Algunos de los que están en el mercado son de diámetro pequeño, delgados y/o flexibles, y si se está disparando con cualquier tipo de apoyo, bípode, bolsa delantera, etc., es mejor un extremo rígido ya que los AR tienden a saltar, rebotar y girar cuando dipara, cuando la corredera comienza su ciclo antes de que la bala salga del cañón.

Custom AR15 KilerMT por Armeria Casa Puntos - Magpul, Astra, Lothar Walter, JP System


7. Contorno del cañón: Entre el upper y el Gas Block no se debe adelgazar mucho el cañón (nos gusta 1" de diámetro si es viable en cuanto al peso). Cuando se dispara y la bala pasa por el Gas Block, el sistema de gas comienza inmediatamente a presionar con un impulso de gas que genera vibraciones y estrés en el cañón, especialmente entre el Gas Block y el Upper. Un cañón más pesado en esta zona lo modera. Mantener un poco más pesado con el contorno del cañon a través del área del Gas Block y fuera de la boca es bueno por las mismas razones. Los AR tienen mucho que hacer cuando se dispara una bala y el sistema de gas impulsa  y la corredera comienza a moverse (todo antes de que la bala salga del cañón), mejor, dentro de lo razonable, cuanto más pesadas y rigidas se hacen las cosas contrarresta todo eso (No estoy abogando por un cañón de 5Kg).

8. Tubo de gas despejado: un tubo de gas que pase libremente a través de la tuerca cilíndrica, a través de la parte frontal del upper y a través del "gas pin" de la corredera. Asegúrarse de que el tubo de gas no se vea afectado por ninguno de ellos, de modo que no cargue la corredera en una orientación con tensión. El tubo de gas no deberia quedar bloqueado, de modo que cuando el tubo de gas empuja hacia arriba, inmediatamente transmitira más fuerza e impulso al cañón de lo que normalmente ocurre. A veces pasamos mucho tiempo moviendo el gas block con el tubo de gas dentro y fuera de la parte superior de la nueva construcción y ajustando los tubos de gas para obtener la alineación y la separación adecuadas. La mayoría de los tubos de gas necesitan un poco de "ajuste" para que funcionen correctamente. Los tubos de fábrica pueden funcionar bien, pero por lo general no funcionan de manera óptima sin el ajuste manual.

9. Ajuste del puerto de gas: evitar el exceso en el puerto de gas. El exceso de gas hace que la presión del sistema de gas sea más rápida y agresiva. Esto causa más impulso, y aumenta las fuerzas y vibraciones que afectan el extremo superior y el cañón. Sintonice el puerto de gas para dar la cantidad de presión necesaria para funcionar de manera apropiada y adecuada, pero no más.

10. Orguras del cerrojo delante/detras: si la precisión es la norma, no dejar mucha orgura en el cerrojo delante/detras (manténerlo en .003″ pero no más de .005″). Hemos visto margen en rifles de fábrica de .012 ″ a .015 ″, lo cual está bien si necesita dejar espacio para la suciedad y la mugre en una aplicación militar. Sin embargo, esa cantidad de orgura no es ideal para una construcción AR de alta precisión. Una gran cantidad de orgura del cerrojo delantero/trasero permite que las balas se introduzcan en la recámara y se vuelvan a formar de manera inconsistente, cuando se cargan en la recámara.


11. Calidad del componente: use partes buenas de una fuente de confianza y desconfíe de los "gun show specials". Todas las partes NO son iguales. Algunas son buenas, otras no tanto, y algunas partes del mercado de repuestos son simplemente malas. No tenga miedo de usar correderas del tipo mil-spec; En general, son excelentes para una construcción de AR de precisión. Además, recuerde que el hecho de que un operador diga "Producto nacional" o algo más en él no significa necesariamente que sea mejor. Tenga cuidado con las piezas cromadas, ya que las placas cromadas pueden cambiar las piezas dimensionalmente y también pueden dificultar el ajuste a mano.

12. Ajuste del Upper al Lower: un buen ajuste Upper/Lower es útil. Para una mejora del ajuste rápida y sucia, un Accu-Wedge en la parte trasera ayuda mucho. La solución definitiva es acomodar un upper a un lower específico para que cuando esten juntos, se parezcan más a una unidad integra.

13. Acoplamientos a la boca del cañón: No rosque la boca del cañón (literalmente). Dejar la mayor cantidad de metal en la boca del cañón que se pueda. A la gente le gusta roscar la boca del cañón para un "flash hider", supresor, freno de boca o algún otro accesorio, pero si realmente quieres precisión, dejar tanto metal como puedas ahí. Y, si tiene algo que se enrosca, configúrelo para que pueda colocarse y haga que permanezca allí sin poner mucho torque y tensión justo donde la bala sale. Si va a roscar el extremo del cañón, hágalo concéntrico con el orificio del cañón y asegúrese de que lo que rosque también esté concentrico. Para todos los accesorios de la boca del cañón, también asegúrese de que los orificios a través de los cuales pasa la bala sean completamente fieles al taladrado. Muchas cosas del mercado no son tan buenas en estos aspectos. Cualquier cosa que ventile gas debe ventilarse simétricamente (es decir, si se ventila a la izquierda, debe ventilarse igualmente a la derecha, y también, si se ventila hacia arriba, debe ventilarse igualmente). La ventilación desigual del gas puede arruinar la precisión.

14. Munición de calidad: la munición es toda una historia por sí misma, pero las cargas que son demasiado fuertes generalmente se filtran mal en un AR-15. Si quiere precisión en un AR-15, evite las cargas excesivamente fuertes. A continuación se muestran los grupos de prueba con cuatro (4) Uppers diferentes, todos con cargas moderadas. Estas cuatro Uppers casi todos tenían las mismas características y cosas que se les hizo tal como se explica en este artículo, y todas fueron muy buenas.

 

El trabajo de los tiradores de precisión del Ejército de Tierra

En las películas los llaman francotiradores, pero son tiradores de precisión del Ejército de Tierra. Su principal misión es la de dar protección en situación de combate. Un equipo de tiradores está formado por dos personas: uno es el tirador y el otro, el observador. Este último mide la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la dirección de este, y la distancia hasta el objetivo.

“Es un trabajo muy estresante porque tenemos que tener las ideas muy claras de lo que queremos hacer para poder tomar la decisión correcta a la hora de disparar”, afirma el cabo Ñáñez, tirador de precisión de la Brigada Paracaidista de Madrid (BRIPAC).

El sargento primero de la BRIPAC José Andrés Rego González visita el programa para explicar su trabajo.

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LEER EL VIENTO (200 a 300 Metros)

“LEER EL VIENTO”
EN DISTANCIAS DE 200 a 300 METROSEl Sgt. Emil Praslick, entrenador de la USAMU (United States Army Marksmanship Unit) y entrenador de viento para el equipo USA F-Class y que esta entrenando al Equipo Palma, nos da unos consejos.
Emil esta considerado uno de los mejores entrenadores de viento de Norte America y uno de los que mas conocimientos tiene de la materia.
Espero que os ayude a mejorar vuestra puntuacion.

El término, “la Lectura del Viento” engaña. Un título más apropiado podría ser ” la negociacion táctica de condiciones de viento que varían y la limitación de sus efectos negativos sobre el vuelo de la bala. ” En este artículo hablaremos de alguna táctica y técnicas que realzarán sus capacidades de observar el viento y (con esperanza) conseguir unos puntos mas. Este artículo será dividido en dos secciones: La Parte Uno cubrirá los 200 metros y distancias de 300 metros. La Parte Dos (que saldra en otro articulo posterior) será dedicada a distancias de 600 metros.

Hay tantas dimensiones en la “lectura de viento ” como distancias en la Alta competición. Su actitud táctica, o la filosofía, deben ser diferentes para los 200metros y para la distancia de 300 Metros de tiro rápido que ello serían diferentes tambien para el fuego lento a 600 Metros. En las etapas de fuego lento usted tiene la capacidad de ajustar la desviacion del viento tiro a tiro, utilizando la posición del tiro anterior como un indicador. Además, un cambio en las condiciones existentes puede ser identificado y ajustado antes del siguiente disparo.

Durante una tanda de tiro rápido estara permitido, en condiciones óptimas, dos disparos (en competiciones Americanas) para hacer una corrección antes de o durante la tirada: uno antes del comienzo de la tanda, y uno durante el cambio de revista (dianas). Esto requiere un acercamiento diferente al análisis de la condición de viento en tiradas de fuego lento. En la sección siguiente cubriré un poco lo básico, e intentaré describir el acercamiento que uso, tanto como entrenador como tirador, para centrar un grupo de tiro rápido.

Una vez en la linea de tiro, comienze a observar las condiciones. ¡No espere hasta el aviso, ” Todo listo sobre la línea de tiro! ” para tomar una decisión sobre el viento.

Al evaluar la dirección, el valor, y la velocidad del viento. Hay una serie de tablas de viento y fórmulas disponibles para determinar la cantidad de desvio horizontal requerido para compensar el efecto del viento sobre el vuelo de la bala. Su mejor estimacion debería ser comprobada con las de sus compañeros de tiro. Uno de los mejores instrumentos es el conocimiento (y los resultados sobre el objetivo) de sus compañeros.

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Un instrumento a menudo descuidado y mal entendido es el empleo de banderas de viento del campo de tiro. Inmediatamente antes de asumir la posicion de sentado o en decúbito prono, mientras esta de pie no sera capaz de utilizar su visor para ver el espejismo (efectos del viento en calima, reververacion, ramas, tierra… lo que se ve atraves del visor), sin embargo, sera capaz de ver las banderas de viento. Es importante correlacionar lo que usted puede ver en el espejismo con el comportamiento de las banderas. Alterne el mirar el espejismo de una condición sabida, y observar las banderas. Concentrado en los detalles. Centrate en el final o en la punta de la bandera. Un aumento sutil de la velocidad del viento no cambiará la altura y el ángulo de la bandera, pero esto causara efecto en la punta.

1. Una vez que ha identificado una condición, tanto en el espejismo como en las banderas, observe su duración. Debido a que se disparara la mayor parte de los tiros, sin hacer un cambio de viento, debe saber lo que pudiera derivarse de la variacion de la condicion predominante. Esto es lo que llamamos determinacion de un parentesis.

2. Los tiros de prueba, cuando esten disponibles, deberían ser usados para determinar el parentesis de la condición del viento. Una técnica es escalonar el intervalo de sus tiros: Haga su primer tiro como normalmente lo haria, y luego esperar hasta el cambio de condiciones – o antes de que expire el tiempo para realizar el segundo tiro de prueba. Esto le ayudará en la identificación de las condiciones más cercanas a su tanda de tiro.

Si hay probabilidad de un cambio en la condición del viento, un ajuste en la torreta de ajuste de viento podría suponer un compromiso entre una agrupacion perfectamente centrada y el daño que un cambio podría causar a dicha agrupacion. Una técnica que emplean tiradores experimentados en una condición cambiante es la de identificar ” el lado seguro ” del circulo del 10. Por ejemplo, si la condición observada está un “minuto” de viento por la derecha, con rafagas de dos “minutos,” un competidor inteligente podría centrar su grupo en el lado derecho del circulo del X/10 (V/10 o V/5 dependiendo de la diana). En caso de un pico de aire, la ráfaga de viento simplemente movería el grupo al centro del objetivo o a otro lado del circulo del 10. Obviamente, la eficacia de esta técnica esta determinada por su capacidad o abilidad de pegar un tiro en un pequeño grupo. ¡Esto debería ser un incentivo para entrenarse!

La anchura del circulo del 10 en el rifle buen rifle es dos minutos de ángulo. Teóricamente, una estimación de viento de menos un minuto del valor correcto debería causar “un pleno”. En la práctica, la calidad de la estimación debe ser mucho más alta. La capacidad de un individuo de mantener la alineación de vista, el cuadro de vista, y una posición estable (con la exactitud del rifle) le determinará la cantidad de error disponible en su estimación de viento. ¡Otra vez, este hecho solo debería ser un incentivo poderoso para entrenarse!

El riesgo de hacer una corrección de viento durante el cambio de municion a menudo es más negativo que las ventajas, sobre todo con tiradores novatos. Un funcionamiento bueno y la capacidad de pegar un tiro a una agrupacion apretada son el origen del axioma de tirador: “Un buen agarre vale un minuto.” Por lo general, a no ser que vea claramente la agrupacion fuera del circulo del 10 en su telescopio terrestre, no ajuste sus visor durante el cambio de municion. Han ocurrido muchos desastres cuando un tirador a confundido una pegatina; un rasgón en el papel, o insecto por un agujero de bala.

Finalmente, aunque la lectura del viento sea una habilidad del tirador importante, su capacidad de dominar los fundamentos es el factor más importante en disparos de altas puntuaciones. Confiando en en su capacidad, comentando, hablando con sus compañeros tiradores, y concentrandose en los entrenamientos, las puntuaciones mejorarán.

El articulo original salio de The First Shot y este articulo originalmente en ingles viene de  6mmbr.
Traduccion por www.KilerMT.com

Estimación del viento – Principios y técnicas básicas

Fuente: Armas.es

Está claro que lo primero que debemos conocer del viento, para hacer una estimación correcta del mismo, es su comportamiento y movimiento. El movimiento del viento es muy parecido al del agua, en su acomodo a la orografía. Seguramente todos guardamos imágenes de como el agua discurre montaña abajo. Si nos fijamos vemos que no discurre en línea recta, sino que sortea los obstáculos eligiendo la trayectoria más fácil, serpenteando los impedimentos. Puede que en algún punto llegue a bifurcarse o que incluso retroceda de forma temporal. Pues el viento se comporta de forma similar y es necesario comprenderlo para poder ser precisos cuando lo calculemos.

Lo más importante a la hora de estimarlo, es tener siempre presente que las circunstancias que concurran en nuestra posición de tiro son irrelevantes. Por ejemplo, podemos estar apostados en el interior de un bosque observando una pieza en una ladera abierta. La incidencia del viento en nuestra posición es intrascendente, porque el bosque ofrece una protección contra el mismo. Si hacemos un análisis del viento en nuestro puesto, está claro que nada tendrá que ver con la realidad de fuera del bosque hasta nuestra pieza. Es por ello deberemos tener en cuenta el viento en ese tramo y el que pueda haber en el área de nuestro objetivo.

Fuerza – Velocidad del viento

La fuerza o velocidad del viento puede ser segmentada en cinco categorías, basadas en los efectos del mismo sobre el entorno:

Suave, 0 – 5 mph (0 – 8 km/h). El viento apenas se siente, pero si es detectable. Moderado, 6 – 10 mph (10 – 16 km/h). El viento se siente ligeramente en la cara, las ramas y pequeños árboles se mueven. Fresco, 11 – 15 mph (18 – 24 km/h). El viento levanta el polvo, papeles y los restos más ligeros de basura. Las pequeñas ramas de los árboles están en constante movimiento. Fuerte, 16 – 20 mph (26 – 32 km/h). El viento provoca el vaivén de la mayoría de los árboles. Muy fuerte, 21 - +25 mph (34 - +40 km/h). El viento provoca el vaivén de los árboles más grandes y el zumbido en las inmediaciones de cables de alta tensión y líneas telefónicas.

Dirección del viento

Para referirse a la dirección del viento lo más habitual es utilizar la esfera de un reloj. El tirador se encuentra en el centro de la esfera y se utilizan seis valores que se identifican con diferentes áreas. Estos valores vienen a indicar el peso o influencia del viento en la trayectoria de la bala.

Sin valor (0 o nulo) – Se refiere al viento que sopla a las 6 y a las 12. Este tipo de viento tiene muy poco o ningún efecto sobre el proyectil. Cuarto de valor (0,25) – Corresponde al viento que sopla a 15°, 165°, 95° y 345°. Siguiendo nuestras referencias horarias: a las 12:30, 5:30, 6:30 y 11:30. Este tipo de viento tiene poco efecto sobre la bala debido al ángulo. Medio valor (0,5) – Es cuando el viento sopla desde 1, 5, 7 y 11 en punto, correspondiéndose con 30°, 150°, 210° y 330° respectivamente. Tres cuartos de valor (0,75) – Se corresponde con vientos desde 1:30, 4:30, 7:30 y 10,30 (45°, 135°, 225° y 315°). 9/10 de valor (0,90) – Son vientos que soplan desde las 2, 4, 8 y 10 (65°, 115°, 245° y 295°). Valor completo (1) – Viento lateral soplando desde las 3 o las 9. Esta dirección del viento es la que más influye sobre la trayectoria del proyectil, empujándolo lateralmente con toda su fuerza.

reloj viento

Gráficamente el peso del viento sobre nuestro proyectil según dirección

Técnicas de medición del viento

A diferencia de las técnicas de cálculo de la distancia, que pueden ser sustituidas casi al completo por los modernos telémetros, en este caso ante la necesidad de evaluar una variable que no es uniforme en la distancia, las técnicas manuales siguen teniendo un gran importancia para tiradores y cazadores. Entre otras cosas porque algunas de ellas, nos permiten estimar el viento a diferentes distancias, más allá de nuestra posición de tiro.

Utilización de estaciones meteorológicas

De un tiempo a esta parte se han popularizado este tipo de dispositivos, que no han sido ajenos al desarrollo tecnológico. Ofrecen de una manera rápida y sencilla una gran cantidad de información sobre las condiciones medioambientales. Incluso últimamente ya poseen conexión con algunos telémetros de gama alta a través de bluetooth, caso por ejemplo del BUSHNELL ELITE 1 MILE CONX que es compatible con las estaciones KESTREL dotadas de ese protocolo de comunicación. De esta manera el telémetro se convierte en una pequeña computadora de tiro, que nos ofrece la corrección teniendo en cuenta no sólo la distancia sino también los datos que le envía la estación. El problema es que los datos de medición que le llegan son de nuestra posición de tiro, que no tienen por qué coincidir con las condiciones de viento de la trayectoria de nuestra bala.

75 cálculo viento con estación opt

Calculando el viento con una estación meteorológica

Técnica de la caída

El uso de esta técnica es sencillo, simplemente sujetaremos algo como una pequeña pieza de ropa, pañuelo o trozo de papel arrugado a la altura de nuestro hombro y lo dejaremos caer. Nos fijaremos donde toca el suelo por primera vez. A continuación estimaremos el ángulo entre nuestro brazo-cuerpo con respecto al punto de caída. Si por ejemplo estimamos 45 grados, dividiremos ese número por 4, el resultado es 12,5. Este número es la velocidad del viento en mph, 11,25 mph. En el caso de querer conocer el resultado en km/h dividiremos los grados entre 2,5, el resultado serán 18 km/h. Este valor se corresponde con lo que hemos categorizado antes como viento “fresco”.

Método de la bandera

Este método es útil en un campo de tiro señalizado con banderas o si podemos localizar algún objeto que haga o emule dicha función, como puede ser la ropa tendida. Estos indicadores pueden dar una estimación del viento en las inmediaciones de ese objeto.

La fórmula es exactamente igual a la usada en el método de la caída, la única diferencia es que el ángulo a medir es de la bandera o ropa con respecto al poste. Como en el caso anterior nos serviremos de otro sencillo ejemplo, si el ángulo es de 80° la velocidad será 75/4= 18,5 mph o 75/2,5= 30 km/h. Esta fuerza de viento se corresponde con la categoría “fuerte”.

75 Banderas opt

Banderas y su posición con respecto al mástil delatan la fuerza del viento

Método del espejismo o de las ondas de calor

Es un método efectivo para calcular la dirección del viento y la fuerza del mismo. La técnica consiste en fijar nuestra atención en un punto medio entre nosotros y el objetivo. Por ejemplo, si nuestra pieza a abatir está a 700 yardas/metros, utilizaremos nuestro visor o telescopio de observación para visualizar un punto cualquiera a 350 yardas/metros. Obviamente habremos dejado de enfocar al objetivo y nos concentraremos en el punto elegido donde observaremos las ondas de calor que emanan del suelo. A continuación trataremos de identificar las ondas de calor con los siguientes patrones para hacer una estimación.

Patrón 1. Muestra la ausencia de viento o de un viento que sopla desde la 6 o las 12 en punto. Es decir un viento sin valor o viento nulo. Patrón 2. Representa como se verían las ondas de calor con un viento de 1 – 3 mph (1,6 – 4,8 km/h). El ángulo que forma con el suelo es de aproximadamente 60° con respecto a la vertical. Patrón 3. En este caso el patrón representa un viento de 4 – 7 mph (6,4 – 11, 2 km/h). Como observamos las líneas forman un ángulo de 45°. Patrón 4. Las ondas de calor forman un ángulo de 90 grados, la velocidad que representa se corresponde con 8-12 mph (12,9 – 19,3 km/h). Por encima de estas velocidades, este método no nos puede ofrecer más información. Si mientras estamos empleando esta técnica vemos que las ondas que estaban formando un ángulo de forma más o menos constante súbitamente comienzan a ascender verticalmente, debemos esperar antes de disparar. Ya que inmediatamente comenzará lo que se conoce como ráfagas de viento racheado, con cambios de dirección intermitentes. Lo recomendable en este caso es detenerse hasta que se produzca una estabilización del viento.

Patrones Ondas de Calor

Patrones de referencia de las ondas de calor

Múltiples velocidades del viento

Como en el caso de la estimación de la distancia, el calcular la media de es siempre una buena técnica que proporciona una estimación precisa. Algo que es aplicable al cálculo medio de diferentes vientos a diferentes distancias. Vamos a emplear un ejemplo como en los casos anteriores. Si por ejemplo estamos apuntando a un objetivo situado a 700 m y la velocidad del viento entre la posición de tiro y el punto medio (350 m) la estimamos en 13 mph, pero la velocidad cae a 7 mph entre los 350 m y los 700 m. debido a por ejemplo un cinturón de árboles próximo. En términos absolutos el viento total será la media de ambos, es decir Vt=(13+7)/2= 10.

Ahora que tenemos el viento en términos absolutos debemos aplicar el factor de corrección que determina su dirección. Si por ejemplo sopla a las 5 (siguiendo las analogía de la esfera del reloj), tendremos que el viento actúa sobre el proyectil con una fuerza de 10 mph, el resultado de aplicar el factor 0,5 al resultado antes obtenido, 20 mph x 0,5 = 5 mph.

Una última consideración al respecto, cuando estemos efectuando disparos en situaciones con múltiples vientos, deberemos elegir el momento del disparo cuando los vientos se muestran más consistentes. Bien de fuerza constante o calma momentánea, es decir, tenemos que buscar nuestra ventana de oportunidad.

¿Cómo se traslada la velocidad del viento a la retícula del visor?

Una vez conocida la velocidad del viento, vamos a ver como se traslada la misma a MOAs en nuestra retícula y por tanto cuanto debemos girar nuestra torreta de deriva. Para ello deberemos convertir la velocidad del viento en MOAs. Como ya hemos explicado en varios artículos una 1 MOA a 100 yardas subtiende un arco de 1,145 pulgadas que para simplificar los cálculo se estima en una pulgada, ese mismo MOA a 100 m se corresponde con 2,9 cm aunque habitualmente se hace coincidir con 3 cm para facilitar los cálculos. A 200 yardas ese mismo MOA subtiende 2” o 6 cm si son 200m, etc. Como bien sabemos estas medidas nos permiten corregir nuestros impactos utilizando los clicks de las torretas.

Una vez conocida la velocidad del viento deberemos convertirla a MOAs empleando la siguiente fórmula: MOAs de Corrección = (Distancia en segmentos de cien metros x Velocidad del viento en mph)/ C. Siendo C una constante que varía dependiendo de la distancia de tiro de acuerdo a los siguientes valores:

Para distancias de 100 a 500 m, C=15. Para una distancia de 600 m, C= 14 Para distancias de 700 – 800 m, C= 13 Para una distancia de 900 m, C= 12 Para una distancia de 1.000 m, C=11

De nuevo vamos a verlo mejor con un par de ejemplos, primero supongamos que nuestro objetivo está situado a 700 m y la velocidad estimada del viento es 11 mph soplando a las 3 de derecha a izquierda. El cálculo quedaría de la siguiente manera: MOAs corrección = (7 x 11)/13 = 5,92 minutes, aproximadamente 6 MOAs. Por tanto deberemos compensar este desplazamiento hacia la izquierda con tantos clicks como sean necesarios a la derecha hasta completar 6. Si nuestra torreta esta graduada en cuartos de MOA, serán 24 clicks a la derecha.

Supongamos ahora que en un momento dado ese mismo viento cambia de dirección y ahora está soplando desde la 1 en punto (30 grados). La ecuación será la misma, nada más que al resultado deberemos corregirlo con el peso o influencia real del viento sobre el proyectil, en este caso 0,5. Por tanto el resultado serán 2,96 MOAs, lo que representará una corrección de 12 clicks.

Lógicamente podremos utilizar la retícula para corregir el disparo sin tener que interactuar con la torreta de deriva, en un proceso que será sin duda más rápido. En este último caso si nuestra retícula está graduada en MOAs deberemos apuntar al objetivo con 2,96 MOAs, en la práctica 3 MOAs desplazados a la derecha, es decir deberemos apuntar con la cruceta de la retícula a la derecha, con el desplazamiento antes citado.

Finalmente y aunque pueda parecer una obviedad, seguro que alguno de nuestros lectores ya lo habrá pensado, hay una técnica que nos puede permitir eliminar los problemas del viento. Esta nos es otra que cambiar nuestra posición siempre que es que es posible, esto lógicamente no será viable en una competición de tiro de F-Class, pero igual sí lo es si estamos recechando una pieza y podemos variar nuestra aproximación a la misma.

MEDIR EL VIENTO CORRECTAMENTE CON ANEMOMETRO

Como usar el AnemomentroAl tomar la dirección del viento gira el anemómetro 90 grados, así el lado del anemómetro esta recibiendo el viento al mismo tiempo que es capaz de ver el impulsor (hélice). Afinar la dirección hasta que el impulsor disminuya su velocidad drásticamente o pare completamente de girar. Una vez haya obtenido la dirección del viento, rote el anemómetro para que la parte trasera quede orientada al viento y capture la velocidad.

NO apunte la parte trasera del anemómetro en el viento para buscar la velocidad más alta con el fin de encontrar la dirección.

  • Paso 1: Encuentra la dirección general del viento.
  • Paso 2: Gira el anemómetro 90 grados, como cuando se calibra una brújula) por lo que el viento está incidiendo a un lado y no a la parte posterior del anemómetro, sin dejar de ser capaz de ver el impulsor (hélice).
  • Paso 3: Ajuste ligeramente hasta que el impulsor se ralentice drásticamente o se pare completamente (es preferible una parada completa). Puede ser que sea imposible que el impulsor se detenga por completo, por lo que encontrar la dirección que tiene el menor impacto en el impulsor es la siguiente mejor opción.
  • Paso 4: Gira la parte exterior del anemómetro hacia la dirección en la que esta viniendo el viento, pulsa el botón de captura, y capture la velocidad del viento.

Nunca Apunte el Anemómetro hacia el viento hasta que veas la velocidad del viento más alta para encontrar la dirección del viento, Esta es la forma incorrecta de encontrar la dirección del viento.

Ten en cuenta que esto no quiere decir que alguien con experiencia no puede obtener la dirección del viento correcta por hacerlo de una manera diferente. Es simplemente mas fácil de cometer un error. Así que para eliminar esa probabilidad de error, este es el mejor método cuando un anemómetro es todo lo que tienes. Si vas a usar medios naturales, o de tu alrededor para encontrar la dirección del viento, asegurate que sea en tu posición. Usar una bandera que esta a 200 metros o más lejos puede o no puede darte una dirección precisa del viento.

POINT BLANK RANGE

La mejor forma para describir el “Point blank range” (PBR) es con una imagen. En palabras, el PBR se define como el intervalo en el que la trayectoria se mantiene dentro de un área dada del objetivo. Dicho de otra forma, si el objetivo, tiene un área de impacto de 15 cm, el PBR corresponde a toda la distancia que el proyectil puede recorrer sin salirse de ese área de impacto.

El PBR se ve afectado por la altura del visor sobre el eje del cañón. Tener un visor mas alto extendera el PBR por que la bala comenzara más por debajo de la linea de visión, y como resultado se pone en marcha en un ángulo ascendente mayor.

Un artículo interesante sobre este tema

Dispara Preciso - Dispara Lejos

Una frase simple que pretende transmitir la esencia de conseguir un disparo lo más preciso posible, con todo los conocimientos que son necesarios para lograrlo, ya que disparar puede hacerlo cualquiera, pero hacerlo preciso te convertirá en un tirador experto. Una vez consigas disparar preciso, entonces podrás disparar lejos.