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Category Archives: Tutoriales

¿En que momento pordemos decir que dominamos una técnica?

LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA TÉCNICA
Una cuestión importante es el dominio de una técnica concreta para que se convierta en un movimiento voluntario a un movimiento automático, ya sea en movimiento de nuestro cuerpo o en el manejo del arma, ya sea corta o larga.
¿Cuantas repeticiones necesitamos de un movimiento o técnica concreta para empezar a dejarla grabada en nosotros y sea un movimiento «automático» en caso de necesidad?
Pues unas 5.000 repeticiones dicen algunos expertos. Esto significa que si lo que practicamos es un desenfunde o un cambio de cargador tendremos que hacerlo unas 5.000 veces para que empiece a ser un movimiento automatizado y no un movimiento voluntario.
¿Que es el movimiento automático?: se realiza de una manera inconsciente. Hay que distinguir aquellos movimientos que son innatos en el individuo y sobre los cuales no se tiene un control absoluto pero si se puede incidir en ellos. Existe un gran número de movimientos llamados automáticos o automatizados que son consecuencia de la repetición de movimientos voluntarios que se van transformando en un hábito, de forma que ya no se hace necesaria la repetición o imagen mental para su realización, como tampoco la intervención de la consciencia y de la atención
¿Por que es tan importante conseguir esta «automatizacion»?  en momentos de estres nuestro cerebro da ordenes a todo nuestro cuerpo, muchas de esas ordenes son actos reflejos, estos actos reflejos constituyen la primera manifestación motriz y nos pueden perjudicar si no los controlamos, a eso hay que sumarle la acción correcta en la situación, como ponernos a cubierto, y el movimiento que vamos a hacer, como desenfundar, cambiar de mano para disparar por la izquierda o por la derecha…. etc. Si hemos entrenado y realizado suficientes repeticiones para estos movimientos no sera necesario que los prestemos atención, nuestra consciencia estará libre para analizar la situación y sin tener que pensar en como debemos hacerlo.
Que esto sea así nos trae infinitas ventajas y por ello el entrenamiento debe formar parte de nuestra vida. No solo se entrena en la pista o en el campo de tiro, cuando vamos a dejar el arma, cuando vamos a revisarla, a montarla a guardarla… cuando nos ponemos de rodillas tenemos que hacerlo como si fuésemos a disparar… así en el día a día de nuestra vida iremos grabando esos movimientos y convirtiéndolos en movimientos automáticos.

AEITP NOS HABLA SOBRE LAS GLOCK

Un interesantisimo articulo sobre todo lo que hay que saber de las pistolas Glock.
Este articulo esta publicado en la web de AEITP. Os lo acercamos para vuestra lectura a www.kilermt.com mas abajo.
Un articulo que explica no solo la historia del arma, sino que nos da datos de gran interes para el uso, mantenimiento y conocimiento del arma.
Gracias a AEITP por «compartir» desde su web este articulo.

LINTERNAS, UN POCO SOBRE ELLAS

HABLEMOS DE LINTERNAS 
Reunimos un poco de informacion y mas adelante en otro post, lo pondremos a prueba
Puede parecer algo tonto, pero es importante tener una buena linterna, ya sea en casa para cuando se va la luz, en la caja de herramientas por si hay que arreglar algo en la oscuridad o para cazar y rastrear.
Pero antes para que valen los diferentes colores de las linternas.
La luz verde cumple varias funciones. Mejora la visión nocturna, es invisible para los animales y ayuda a intensificar el contraste.
 
El color azul intensifica el contraste de la sangre. Gracias a una longitud de onda muy precisa, las manchas de sangre resaltan al parecer casi negras, mientras que el resto de las cosas aparecen en diferentes tonalidades de gris. Esto ayuda al cazador a saber dónde ha herido al animal o a los profesionales forenses a buscar restos de sangre u otros fluidos y rastros corporales.
 
La luz roja mejora la visión nocturna del ojo humano ya que en la oscuridad no hace que los musculos del ojo se contraigan y no llama tanto la atención de los animales. Por eso, es muy útil para rastrear la caza durante la noche.

¿Que es un Lumen (Lm)?

Un lumen es una unidad de medida estándar que describe la cantidad de luz que contiene una cierta superficie ó área.
El número de lúmenes de una linterna es tan sólo un indicador parcial de su rendimiento, ya que únicamente nos da idea de la intensidad de luz que se obtiene en un punto determinado.
Lo que de verdad hay que tener en cuenta es la intensidad de luz de todo el haz enfocado sobre un objetivo así como el alcance de la linterna.

¿Que es una candela (Cd)?

Una candela es una unidad fotométrica internacional que mide la intensidad de luz según los estandares internacionales de medición (SI)
Ambas son simples definiciones sobre complejas unidades de medición.
La mayor preocupación de los usuarios es saber cual es el alcance real de su linterna ó a que distancia podrán divisar los objetivos en la oscuridad con su equipo. Se puede conseguir una respuesta exacta utilizando la unidad de medida en candelas (Cd) pues la mencionada unidad puede darnos datos precisos de la intensidad lumínica de cada equipo para saber cual es el alcance real del mismo.

¿QUE TIPO DE LUZ TE GUSTA?

Tres tipo de «focus»

Facus1
Focus2
Focus3
 #Focus1: punto de enfoque mínimo: no hay un centro real de luz y la corona es difusa e imprecisa, lo que provoca numerosas sombras y distorsiones.
  
 #Focus2: punto de enfoque máximo: centro relativamente brillante pero con escasa luz fuera del centro.
 #Focus3: con preenfoque: un foco perfecto, centrado en una corona iluminada uniformemente, sin sombras ni distorsiones.
 VENTAJAS DE LAS DIFERENTES BOMBILLAS
LED
Eficiencia energética: una lámpara incandescente emite luz a través de un filamento que se calienta por medio de la corriente eléctrica. Para que dicho filamento se caliente, se consume una gran cantidad de energía que no se libera en forma de luz sino en forma de calor (por eso una bombilla normal se calienta cuando está encendida). Al no tener filamentos que calentar, los LED no malgastan energía y por eso son entre 15 y 20 veces más eficientes que las lámparas incandescentes.
Larga vida útil: la parte del LED que emite luz tiene una vida útil de aproximadamente 100.000 horas. En cambio la duración de una lámpara incandescente normal no suele llegar a las 40 horas.
Resistencia mecánica: los componentes de los LED están recubiertos por resina epoxídica de calidad óptica, un material prácticamente indestructible. No hay piezas de vidrio ni filamentos que puedan romperse, de manera que los LED son perfectos para entornos hostiles y temperaturas extremas. En el caso de las lámparas incandescentes, el filamento y la ampolla de vidrio son extremadamente frágiles y pueden romperse al menor golpe.
XENON
Lámpara que contiene gas xenon. Se trata de microlámparas (muy pequeñas) llenas de un gas a una presión elevada que incrementa la luminosidad hasta un 180% en la mayoría de nuestras linternas. El filamento empleado también reúne unas características especiales para resistir ese gas a alta presión. La tecnología de xenón ofrece la luz más blanca posible.
 HID
HID (High Discharge Intensity) es una tecnología que sustituye el tradicional filamento de wolframio de las bombillas halógenas por una cápsula sellada con gas xenón.
La tecnología empleada en las lámparas de descarga de alta intensidad se asemeja a la tecnología fluorescente. En el caso de la tecnología HID, sin embargo, una combinación de factores hace que la longitud de onda de gran parte de esta energía se encuentre dentro del intervalo visible, con lo que la luz se produce sin necesidad de fósforos. Asimismo, los electrodos solo están separados unos pocos centímetros y los gases del interior del tubo están a una presión muy elevada. De este modo el arco puede generar temperaturas extremadamente altas, con lo que los elementos metálicos que flotan en el interior se vaporizan y liberan grandes cantidades de energía radiante visible. Existen tres tipos básicos de lámparas HID: de vapor de mercurio, de haluro metálico y de sodio.
Igual que cualquier fuente de luz por descarga gaseosa, las lámparas HID están sujetas a una serie de requisitos eléctricos especiales que exigen el empleo de una reactancia.
Las lámparas HID requieren un período de calentamiento para conseguir una potencia luminosa máxima. Cualquier interrupción del suministro eléctrico, por breve que sea, hace que el sistema se recebe y tenga que volver a calentarse, lo que puede tardar varios minutos. La convierte en la elección perfecta para las aplicaciones que precisan un alto nivel de seguridad.
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A mi gusto, me quedo con las de LED, son mas caras, pero si son buenas dan una cantidad de luz igual o mejor que las de xenon o HID, son mas seguras, se encienden de inmediato, no requieren calentamiento, si se funde un LED siguen funcionando los demas, consumo muy bajo, y muchas otras cosas positivas, solo le pongo una pega al LED, y es que funciona mejor en temperaturas frias que calientes. Nunca he tenido un problema dejando leds al sol, pero no es recomendable.

COMO HACER EL BREAK-IN AL CAÑON DE UN RIFLE

 Para que sirve el Break-in

Principalmente cuando haces elbreak in a un cañón nuevo lo que estas haciendo es «romper» (pulir) la garganta del cañón. Cuanto mejor terminada este la garganta a la hora de trabajar con el escariador antes se finalizara elbreak in.¿Como hacer el Braek In al cañón de un rifle?
Existen muchas formas de hacer el Break-in a un rifle, lo cierto es que ninguna es mejor que otra, depende de cada cañón, algunos requieren un trabajo mayor, y por tanto mas tiros, otros, como los cañones mas modernos no necesitan tanto trabajo y con muy pocos tiros se les puede hacer el Break-in.Os explicamos dos maneras. La primera explicada por el fabricante de cañonesBartlein y recomendada para sus cañones. Como comprobaréis es mucho mas corta que la siguiente que exponemos.

El Break In se le hace al cañón de un rifle cuando es nuevo, esto puede ayudar a mejorar la precisión de nuestro rifle

SEGUN BARTLEIN BARRELS

-Necesitamos una baqueta.
-El pincho de la baqueta.
-Hoppers 9 (u otro disolvente para armas)
-Y trapitos de la limpieza

Pasos a seguir

  • Pasamos el cepillo, luego pasamos un trapo humedecido con disolvente, y a continuación pasamos un trapo seco.
  • Pegamos el primer tiro
  • Limpiamos el cañón siguiendo el mismo proceso anterior
  • Pegamos otro tiro y al pasar la baqueta con el disolvente observamos que hace nuestro cañón. Si vemos que sale poco cobre al limpiar…
  • Hacer un par de grupos de 4-5 disparos.
  • Limpiar

Observa si sale poco cobre al limpiar, si aprecias poco cobre podría decirse que ya esta terminado el break in.
Si al disparar los dos tiros ves que sale algo de cobre entonces dispara el siguiente grupo de 3 disparos y a continuación de 5 disparos. Si observas que sigue saliendo mucho cobre haz grupos de 4-5 disparos limpiando entre grupos. Observa el tamaño de los grupos y el tiempo que tardas en limpiarlo, si los grupos no van a peor pero tardas en limpiar entonces no te preocupes, algunos cañones requieren mas limpieza que otros. Recuerda, la garganta. Bartlein dice que en algunos cañones puede llegar a costar unos 100 disparos. Mas o menos.

Ver como limpiar el cañón segun este fabricante.


SEGÚN ALGUNOS TIRADORES AMERICANOS
-Necesitaremos una baqueta.
-El cepillo de bronce para la baqueta
-El pincho de la baqueta para los trapitos
-Disolvente para armas
-Y trapitos de limpieza
  • Pasamos el cepillo, luego pasamos un trapo humedecido con disolvente, y a continuación pasamos un trapo seco.
  • Pegamos el primer tiro
  • Limpiamos el cañón siguiendo el mismo proceso anterior
  • Pegamos otro tiro y repetimos el proceso de limpieza hasta que hayamos pegado 5 disparos.
  • El resto del Break In lo haremos haciendo grupos de 5 disparos y limpiando el rifle después de cada 5 disparos hasta que hayamos llegado a los 50 disparos.
Cuando estrenamos un cañón tendremos una toma de estría, después del break-in es muy seguro que el toma de estría haya cambiado, puede llegar a variar hasta un milímetro. Después del Break In la toma de estría tardara muchisimos disparos en cambiar, pero tendremos que ir mirando a lo largo de muchos tiros para ver si tenemos que hacer cambios en la longitud total del cartucho a la hora de recargarlo.
En algunos casos otras personas disparan grupos de 10 hasta llegar a 100. La idea de este proceso, también, es pulir el cañón dejándolo a espejo y evitando la sedimentación de residuos.
De cualquier forma, hay cañones que no han seguido este proceso y disparan de forma expectacular.

El arma corta de combate, ¿Como tiene que ser?

Para saber si nuestro arma es adecuada o la ideal para el tiro de combate Y NO DEPORTIVO tenemos que conocer que pautas tiene que seguir un arma para saber si es la adecuada o no es la adecuada. Antes de comentarlo es importante recordar que la mayoría de armas están diseñadas para el mercado civil y no para el policial, militar u oficio que requiera un arma para defensa o combate.
No hablaremos de funciones especificas, si es para esconder o que calibre es el adecuado. Eso es otro tema que no afecta a las siguientes pautas.
La altura al eje del cañón:
Altura correcta
Mucha altura
La altura del empuñamiento al eje del cañón tiene que ser lo menor posible. Según empuñamos el arma, si miramos nuestra mano en la parte de la rabera y vemos que la altura al eje del cañón no supera el centímetro es valida, si no, no es recomendada.
La empuñadura:
La empuñadura tiene que ser plana por los costados, a diferencia de las armas de competición, donde empuñaduras redondeadas dan velocidad, comodidad y un empuñamiento en el que no quedan huecos, en una pistola para combate necesitamos saber como tenemos el arma sujeta, una empuñadura plana o con cachas en los costados planas nos permitirán saber como tenemos el arma en todo momento, evitando pequeñas desviaciones y nos confiara un empuñamiento correcto aunque no miremos como la agarramos.
Lija pegada en el grip

Algunas empuñaduras traen los dedos «dibujados» (espacios interdigitales) por la parte delantera, esto hace que si tenemos el arma bien empuñada nos ajuste a la perfección mejorando el agarre y ayude a la precisión, pero si no la tenemos bien empuñada, todo se va al garete. Puesto que en combate se puede dar el caso de que el empuñamiento no sea el adecuado en alguna ocasión, por el estres, quedando los dedos por fuera de los espacios interdigitales.

La rugosidad en la empuñadura es importante, aporta un buen agarre y mejora el empuñamiento. Este aspecto puede ser mejorado a posteriori, algunos utilizan lija o se sustituyen las cañas de serie por unas mejores, en algunos casos se les puede añadir una goma
Si la empuñadura es pequeña para nuestra mano es mejor hacerla mas grande por la parte posterior, los costados no es necesario hacerla mas grandes o «gordas» no pasa nada si se queda hueco entre la cacha y la palma de la mano, la presión que sujeta el arma se ejerce principalmente por la parte trasera y frontal de la cacha, no por los costados. Hay que tener en cuenta que en tiro de combate las dos manos ejercen un 100% de presión sobre el arma, a diferencia de en tiro deportivo que se ejerce mas o menos un 75% con una y un 25% con la otra.Rabera, elemento que regula el cabeceo del arma, situada en la parte de atrás del arma. Tiene que ser planas, no terminar redondeadas para permitir un empuñamiento correcto.

Seguros del arma:  Muchos creen que las armas cuantos mas seguros mejor, y por un lado es cierto, pero por otro es un gran error. Cualquier seguro que no requiera de una acción voluntaria para desactivarlo sera tremendamente negativo ya que puede probocar interrupciones o peor aun, no sabremos que hacer en caso de que se activen en caso de estres.
Los seguros que se desactiven de manera involuntaria no requiriendo acción directa del tirador serán muy útiles para la seguridad.
Nunca olvidar que el mejor seguro es nuestro dedo y entrenamiento.Detallo los seguros:

– Seguro automático de aguja: Debe tenerlo. Este seguro bloquea la aguja hasta el momento del disparo, sin necesidad de ser desactivado voluntariamente. Evita que en una caida, por ejemplo, la inercia de la aguja pueda disparar el arma.
– Seguro de aleta: No debe que llevarlo o debe de ser anulado, especialmente si este esta situado en la corredera. Permite tener el arma cargada y asegurada. El problema de este seguro es que puede ser facilmente activado al montar el arma, pudiendo probocar una interrupcion, o haciendonos creer que la interrupcion no ha sido solucionada.
– Seguro de empuñadura: No debe tenerlo, en alguna situación concreta en la que tengamos que disparar el arma de una forma poco común este seguro no nos permitirá. (Pistola 1911)
– Seguro para que no caiga el cargador: No debe tenerlo o debe ser eliminado, es inútil y puede hacernos creer que el cargador esta colocado y no estarlo, pudiendo crear una interrupción al montar el arma y tambien interrumpir la caida en vacio del cargador.
– Seguro en el disparador: No es necesario, pero indiferente. (Pistola Steyr Mannlincher M-A1)
– Seguro de acerrojamiento: Si debe llevarlo. Hasta que la corredera no ha finalizado su recorrido el arma no puede ser disparada.
– Seguro de transporte: Es el que se encarga de separar el martillo de la aguja percutora, si nuestro arma dispone de seguro automático de aguja, este seguro es inútil, pero si no dispone de el es necesario, aunque no es del todo eficaz, ya que en una caída el arma puede dispararse debido a la inercia de la aguja, sin necesidad de que el martillo golpee.Otros seguros como una llave que bloquea arma y cargador integrado en nuevas armas principalmente para uso civil, para que los niños no la puedan usar.
Gatillo:
El reseteo del disparador debe tener un recorrido entre 3 y 5 mm
El gatillo no tiene que ser muy ancho
El peso del gatillo tiene que rondar entre los 2 a 3 Kg
Cuando metemos el dedo en el disparador, nada puede estar en contacto con nuestro dedo excepto el gatillo.
Alzas:
Siempre metálicas, en Tritium mejor. Si es necesario cargar el arma en cualquier parte, las metálicas resistiran.
Cantos lisos o redondeados en el alza posterior, los cantos muy marcados en el alza nos pueden cortar la palma al montar el arma y romper la ropa.
Corredera:
Montones de diseños y poco que decir sobre ellas, pero una superficie que evite resbalones a la hora de tirar del la corredera vendrá muy bien para montar el arma y solucionar interrupciones.
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Armas como la Glock o la Steyr Mannlincher M-A1 son ejemplos de buenas armas para combate, unas pequeñas modificaciones las convertirán en el arma ideal.

De momento, nada mas que añadir, un saludo.

CURARE – EL VENENO PARA FLECHAS

El término curare se aplica genéricamente a diversos venenos de flechas de América del Sur. Dichos extractos se hacen con numerosas plantas diferentes, especialmente miembros de las Menispermaceae y Loganiaceae. A éstas puede añadirse al Anomospermum grandiflora. Es una sustancia pastosa de color parda que abundan en la cuenca del Amazonas. Esta sustancia era ya utilizada por pueblos indígenas de América del Sur, África, Asia y Oceanía con el que empozoñan untando sus flechas para inmovilizar a sus presas.

Preparación

Los nativos, generalmente los jíbaros (los místicos como los chamanes o caciques conocidos como también Curaca en la cordillera andina), cocinan las raíces y tallos, agregándole otras plantas y los usan para el envenenamiento de sus flechas y virotes. Para elaborar el curare se mezclan cortezas de arboles, raíces de plantas venenosas, tallos, zarcillos y venenos de serpiente . El producto final es una pasta que se guarda en calabazas o en tubos de bambú. Para su último proceso se dejan ocultar en cuevas que alberguen animales muertos para que su olor se junten con la sustancia del curare.

Modo de acción

El curare produce parálisis progresiva y finalmente muerte por asfixia. El efecto se produce bloqueando la conducción nerviosa motora a nivel de la placa neuromuscular inhibiendo la acción de la acetilcolina: el curare se une a los receptores nicotínicos, bloqueándolos y paralizando toda la musculatura, incluyendo la respiratoria y cardiaca, causando la muerte por asfixia. Aún a dosis mínimas su efecto es letal y se debe a la acción de varios alcaloides. Uno de ellos es la curarina, que se emplea en medicina.

Uso Farmacológico

Como uso farmacológico, debe su acción al alcaloide d-tubocurarina, que produce el bloqueo del impulso nervioso a nivel de la placa motora, produciendo una parálisis muscular.

Uso terapéutico

Durante algún tiempo en los años 40, el curare fue utilizado como «anestésico» en operaciones realizadas a niños, de modo que, paralizada la acción de los nervios sobre los músculos, la agonía que realmente experimentaban no tenía modo de hacerse manifiesta al cirujano en esa época.1 También se ha empleado en tratamiento de convulsiones o espasmos musculares, en síndromes neurológicos que cursan con hipertonía muscular. Actualmente su única utilización es en anestesia para obtener una relajación muscular durante la cirugía. Los relajantes musculares que se utilizan hoy en anestesia ya no son derivados de la D-tubocurarina sino sintetizados artificialmente y con un mejor perfil farmacológico como son: el Vecuronio, el Atracurio, el Cisatracurio o el Rocuronio. La variedad del tipo Chondrodendon tomentosum es una de las principales plantas que produce el curare, además de la variedad Strychnos toxifera produce el mas poderoso tipo, en combinación con otras plantas alcaloides, la variedad del género Anolis (por su tonalidad verde) en una menor cantidad y Schomb.

Historia

La primera referencia escrita que se tiene del curare corresponde a las cartas del historiador y médico italiano Pietro Martire d’Anghiera (1457 – 1526) que se imprimieron parcialmente en 1504, 1507 y 1508. La obra completa de este autor con el nombre de Decades de Orbe Novo se publicó en 1516 y reseñaba el uso de flechas emponzoñadas con curare por los nativos americanos.
En 1510 Juan De la Cosa, ex-geógrafo de Colón, murió a causa de una flecha cuya punta estaba untada con pasta de curare, disparada por cerbatana.
Para 1595 Sir Walter Raleigh escribe la primera descripción de la raiz tupara de la planta Strychnos toxifera y su producto el urari (ourari), conocida más tarde como curare.
En 1856, el biólogo y fisiólogo francés Claude Bernard (1813 – 1878), menciona en su libro de lecturas «Leçons sur les effets des substances toxiques et medicamenteuses» (1857) que el efecto del curare era debido al bloqueo funcional de la placa neuromotora.
En 1865, Preyer consiguió la primera forma purificada y cristalizada de curare, a la que denominó curarina.
La primera administración de curare en una anestesia general fue 1912 en un hospital de Leipzig, por el cirujano alemán Arthur Läwen quien administró curarina obtenida a partir del curare de calabaza a 7 pacientes sometidos a anestesia general, para facilitar el cierre de la pared abdominal. Läwen fue el primero en estudiar el curare en experimentación animal, el primero en administrarlo a humanos, y en observar su efecto beneficioso como relajante muscular durante la anestesia general. Läwen dejó de usar el curare por culpa de fallos en el suministro de la sustancia y aunque los resultados fueron publicados en 1912 su contribución a la historia de la anestesia se pasó por alto.
En 1917, el Servicio Secreto inglés evitó la consumación de un atentado contra el primer ministro David Lloyd George. Los conspiradores iban a eliminar al mandatario lanzándole dardos impregnados con curare.
La introducción del curare en la anestesia clínica general ocurrió en 1928 cuando el Dr. Francis Percival de Caux (1892–1965), de origen neozelandés utilizó curare en siete pacientes cuando trabajaba como anestesista en el Hospital Middlesex de Londres. Su trabajo no fue ampliamente publicitado y al igual que sucedió con Arthur Läwen, esta contribución para la historia de la anestesia ha sido pasada por alto por la mayoría de los autores.
En 1938 Abraham Elting Bennett usa por primera vez el curare para prevenir el trauma sostenido en pacientes a quienes se les aplica terapia con electrochoques y por administración de pentilenotetrazol (Cardiazol) y así evitar fracturas y luxaciones.
La primera investigación acerca de la fuente del curare en el Amazonas fue hecha por Richard Evans Schultes en 1941. Schultes descubrió que tipos diferentes de curare poseían hasta 15 ingredientes y con el tiempo ayudó a identificar más de 70 especies que producían la droga.
Posteriormente, el 23 de enero de 1942, y gracias al Dr. Harold Randall Griffith (1894-1985) y a la Dra. Gladys Enid Johnson (MacLeod) (1909-2001), ambos de Canadá, el curare se utilizó con éxito en un paciente al que se le practicó una apendicectomía.
Antes de su introducción en la práctica clínica, la relajación muscular del paciente sólo se podía conseguir profundizando el nivel de la anestesia, lo que podía llevar a ocasionar a una peligrosa depresión respiratoria y otras alteraciones sanguíneas.

Como fabricar Ghillie Suits distintos

Como fabricar Ghillie Suits distintos, por GhillieArnhem, expertos en camuflaje nos enseñan en igles como fabricar distintos modelos de Ghillie.

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Parte 6
Parte 7
Parte 8
Parte 9

CUANTO HAY QUE APRETAR LOS TORNILLOS DE LAS ANILLAS DEL VISOR

Mucha gente me pregunta cuánto hay que apretar los tornillos de las anillas del visor y otro directamente lo hacen a ojo con el consiguiente riesgo que esto supone.
Por que es un riesgo apretar los tornillos de las anillas que sujetan el visor a nuestro rifle? Pues por dos motivos. Si los apretamos demasiado fuerte podemos cargarnos el visor y esto podría hacer que quedase completamente inutilizado o cargándonos los ajustes que los visores permiten para correcciones de las torretas. Y si los ajustamos demasiado poco el visor no queda bien sujeto por lo que si disparamos una y otra vez puede que consigas poner el rifle a O en x distancia pero al siguiente tiro o cuando lleves varios disparos el tiro ira a cualquier sitio por que nuestro visor se habrá desplazado, normalmente hacia delante.
Un truco para saber si se ha apretado demasiado poco es con un portaminas pintar junto a las anillas un raya en el visor, si el visor esta flojo esta raya se habrá separado de las anillas o se habrá metido dentro de las anillas quedando tapada.
Otro dato importante es si montamos y desmontamos el visor, por si lo cambiamos de arma o por que le ley en nuestro país exige llevarlo desmontado. Es muy importante apretar siempre los tornillos a la base o carril picatinny SIEMPRE a la misma presión y siempre en el mismo orden ya que si no lo hacemos el tiro ira a sitios diferentes. En este caso, el fabricante también debe dar la presión de ajuste para no romper las anillas y para que queden lo suficientemente sujetas.
 
COMO PODEMOS SABER CUANTO HAY QUE APRETAR LAS ANILLAS AL VISOR?
Cada fabricante recomienda una fuerza de presión, la podemos encontrar en sus manuales del visor, normalmente en el apartado de instalación del visor o Installing the Riflescope si están en ingles.
Algunas fuerzas de torque para algunos visores comunes que apretaremos con una llave dinamométrica (en ferreterías) :
Nigthforce:
 
VISORES MODELOS NXS, BR y ATACR (valido tambien para el resto de modelos):
 25 Inch pound (2.8Nm)
 
ANILLAS NIGHTFORCE AJUSTE EN LA BASE O CARRIL PICATINNY
Tuercas de anillas: 68 Inch pound (7.6Nm)
Tuercas para anillas de 6 tornillos y 34mm: 100 inch pound (11.29Nm)
Unimount, Extended Unimount y MagMount: 68 Inch pound (7.6Nm)

¿Que es Kentucky windage?

¿Que es Kentucky windage?

La definición de Kentucky windage es la estimación a ojo de la corrección que se tiene que hacer para el viento. Sin medios mecánicos. Un termino utilizado por los americanos para definir esta situación.

Este termino se enseño en los vídeos de la US Army de 1943
Aquí podéis ver el vídeo:

PARA QUE ARMAS SE NECESITA ARMERO EN ESPAÑA

Una duda o pregunta comun es para que armas es necesario un armero en españa.

NO HACE FALTA ARMERO PARA:

Para escopetas guiadas con la E, 
Carabinas del calibre 22 guiadas con E
Para las armas de avancargas, que son las guiadas en AE.

SI HACE FALTA ARMERO PARA:

El armero solo es obligatorio para los rifles guiados con la D
Para las armas de concursos guiadas con la F.

Normalmente las pistolas que tienen los civiles se consideran de concurso y por tanto con la F.

Un armero de arma larga puede rondar los 200€ y uno de arma corta los 600€, dependiendo del grado de seguridad y de la cantidad de armas que entren en el armero.

Consulta en tu intervencion el grado de armero que necesitas para tu arma o tus armas.

Dispara Preciso - Dispara Lejos

Una frase simple que pretende transmitir la esencia de conseguir un disparo lo más preciso posible, con todo los conocimientos que son necesarios para lograrlo, ya que disparar puede hacerlo cualquiera, pero hacerlo preciso te convertirá en un tirador experto. Una vez consigas disparar preciso, entonces podrás disparar lejos.